Volvo V70 Bi-xenon installatiehandleiding geschreven uitleg

Zoals beloofd, hier is een volledige handleiding over hoe je projectoren kunt retrofitten op de Volvo V70 reflectoren. Het behandelt alles wat je moet weten, beginnend met het verwijderen van de koplampen van de auto en eindigend met het eindproduct. Bij het lezen lijkt het een miljoen stappen, maar ik heb letterlijk van elke stap een foto gemaakt en aangenomen dat de lezer geen enkele ervaring heeft. Voel je vrij om vragen te stellen die ik misschien niet heb behandeld. Ik hoop dat dit mijn grootste bijdrage aan het forum zal zijn. Ik was redelijk bekend op Volvoforums vanwege een LED dashboard conversie handleiding voor de 850. Ik ben meestal erg gedetailleerd.

– Mini D2S 3.0 projectoren — LET OP hier worden de 2.0 projectoren gebruikt, de 3.0 zou ook moeten passen!

– Gatling Gun afdekkingen
– Aharon Speedstart D2S Canbus voorschakelapparaten
– XB35 5500K D2S lampen voor de beste lichtopbrengst
– Positielichten 5000K om te passen bij de xenonlichten

Benodigd gereedschap

-10mm dopsleutel (bumperschroeven)
-8mm dopsleutel (koplampschroeven)
-6mm dopsleutel met verlengstuk (afstelling van de nivelleringsmotor)
-Neus-tang
-Kruiskopschroevendraaiers (verschillende maten)
-T10 torx-kopschroevendraaier
-T25 torx-kopschroevendraaier
-Heteluchtpistool (optioneel maar aanbevolen)
-Veerbelaste klemmen (optioneel maar aanbevolen)
-Andere diverse gereedschappen die je ergens zou moeten hebben

Stap 1: Verwijderen van de koplamp

Eerst moeten we die voorbumper verwijderen. Begin met de 6 pinnen bovenaan net onder de motorkap. Om ze te verwijderen, duw het midden in met iets kleins en stevigs en trek ze dan eruit met een platte schroevendraaier.

Draai vervolgens de T25 torx-kopschroef in de voorste wielkast los. De foto is genomen met het gezicht naar voren op de auto. Draai deze schroef 5-10 slagen los en gebruik dan de schroevendraaier om de schroef in te duwen. Het indrukken van deze schroef ontgrendelt een vergrendeling die de bumper op de auto trekt bij het opnieuw monteren.

Begin bij het omcirkelde gebied en gebruik een kleine platte schroevendraaier om het sierstuk los te wrikken. Wees voorzichtig om de lak niet te beschadigen. Zodra je het los hebt, leg je de schroevendraaier neer en trek je het sierstuk verder los.

De twee pijlen hieronder tonen waar twee 10mm bouten verborgen zitten. Verwijder ze met een dopsleutel en trek ZEER VOORZICHTIG eruit. Zorg dat de bout in de dop blijft tijdens het eruit trekken, want als hij in de bumper valt is het een gedoe om hem uit de interne holtes van de bumper te krijgen.

Trek nu naar buiten op het omcirkelde gebied hieronder terwijl je ook de bumper naar voren trekt, weg van het voertuig. Als je het vergrendelingssegment ver genoeg hebt ingedrukt bij het losmaken van de T25-schroef, zou dit makkelijk moeten zijn. Als het niet wil loskomen, draai de T25-schroef nog een paar slagen los en druk hem nog een keer in. Zodra beide zijden los zijn, trek je de bumper van de voorkant van het voertuig af.

De volgende twee foto's tonen waar de 8mm schroeven zitten om de koplampunit los te maken. Ik laat drie schroeven zien, maar er kan een vierde onder de koplamp zitten. Misschien heb ik die verwijderd en niet teruggeplaatst omdat het moeilijk toegankelijk kan zijn. Hopelijk kan iemand dit bevestigen en deze stap verduidelijken.

Trek tenslotte de koplamp iets naar buiten en verwijder de volgende drie connectoren om de unit los te maken. De unit is nu verwijderd van de auto.

Stap 2: Demontage van de koplamp

Verwijder eerst de 4-5 clips (ik kan me niet herinneren hoeveel precies) die rondom de omtrek van de lens zitten. Een platte schroevendraaier of een punttang werkt hier prima.

Dit is de stap waarbij een heteluchtpistool optioneel is. Je kunt ook je oven op 225F zetten en 5 minuten bakken om de koplamplijm los te maken. Ik raad een heteluchtpistool aan omdat de verf van de rand kan gaan bubbelen als het te heet wordt. Met het heteluchtpistool bepaal je welke gebieden verwarmd worden en welke niet. Als je een heteluchtpistool gebruikt, verwarm dan rondom de gehele omtrek die in het rood is aangegeven. Zodra de omtrek HEET is, begin je te wrikken vanuit de richting van de pijl. Ik gebruik een platte schroevendraaier om te beginnen en daarna een oude sok (omdat het HEET is) om te trekken zodra ik grip heb.

Terwijl je de lens losmaakt, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat geen van de lijm de rand raakt. Lijm kan alleen van de rand worden verwijderd door deze te verwarmen, wat bubbels in de verf van de rand kan veroorzaken, dus probeer dit koste wat het kost te vermijden. Terwijl je de lens losmaakt, zal het eruitzien zoals op de onderstaande foto. De "strengen" lijm kunnen gemakkelijk worden behandeld door ze met de heteluchtpistool te raken. De hitte zorgt ervoor dat de strengen breken en oprollen, net als spinnenpoten wanneer je ze met een brander raakt. Verdomde spinnen.

Zodra de lens is verwijderd, moet de rand worden verwijderd. Nogmaals gebruik ik de heteluchtpistool om de lijm op de aangegeven pijlen hieronder los te maken. De onderkant van de rand heeft drie plekken die verwarmd moeten worden en de bovenkant twee. Zorg ervoor dat je de hitte niet te lang op de rand houdt om te voorkomen dat de verf gaat blazen.

Nu de vervelende processen klaar zijn, hoeven we alleen nog wat binnencomponenten uit elkaar te halen. Verwijder de kap achter de koplampunit om toegang te krijgen tot de HID-lamp. Begin met het volledig verwijderen van de metalen clip (lijkt op een verbogen paperclip). Draai dan de HID-lamp en trek hem eruit. Zorg ervoor dat je recht naar buiten trekt omdat de lamp van heel dun glas is gemaakt dat gemakkelijk kan breken als het ergens tegenaan komt tijdens het verwijderen.

Maak de connector los en leg de HID-lamp en de fitting apart.

Verwijder de vier geschaduwde schroeven met een kleine kruiskopschroevendraaier. Deze schroeven houden de behuizing van de HID-lamp vast. Trek het dingetje eruit.

Hier is een foto van het dingetje en de HID-eindkap. Het is een goed idee om alle schroeven in de eindkap te houden zodat je ze niet kwijtraakt.

De volgende omcirkelde schroeven zijn van het T10-formaat. Ze houden de reflector op zijn plaats op de dynamische beugel. Ik noem het een dynamische beugel omdat hij beweegt wanneer de grootlichten worden ingeschakeld.

Zodra de drie T10-schroeven zijn verwijderd, zou de reflector er gewoon uit moeten vallen.

De volgende stap vereist het vinden van de drie omcirkelde pinnen. Ze hebben een middenstuk dat met een tang met smalle bek uitgetrokken moet worden. Trek er gewoon even hard aan.

Zelfs nadat de pinnen eruit zijn gehaald, laat de dynamische beugel niet los. De behuizing waarin de pinnen zaten, moet met een tang met smalle bek worden samengedrukt om ze door te laten vallen en de beugel los te maken.

Nadat je alle drie hebt doorgeduwd, komt de beugel eruit. Dit noem ik de "dynamische beugel" voor toekomstige referentie.

Om de pinnen volledig uit de koplamp te verwijderen, moeten ze opnieuw worden samengedrukt en doorgeduwd. We zullen deze niet meer gebruiken omdat we de dynamische beugel niet nodig hebben om heen en weer te bewegen om de grootlichten te activeren. De projectoren hebben grootlichtfunctie, maar die is intern in de projector.

Het volgende onderdeel om te verwijderen is wat ik het "tandwiel" noem. Nadat de dynamische beugel is verwijderd, trek je dit er gewoon uit. Dit wordt ook niet opnieuw geïnstalleerd.

Nu hebben we alleen nog een mooie ronde holte over om de projectorlens te installeren.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de werking: deze ronde holte is de ruggengraat van de oude reflectorassemblage. Hij kan draaien om het koplamphoogte te verstellen, maar verder kun je het als "vast" beschouwen. Weet je nog dat tandwiel dat tussen deze ruggengraat en de dynamische beugel zat? Wanneer de grootlichten worden ingeschakeld, draait dat tandwiel. Door zijn ontwerp werkt het als een nok en duwt het de dynamische beugel weg van de ruggengraat wanneer het draait. Wanneer de grootlichten worden uitgeschakeld, draait het wiel terug naar zijn oorspronkelijke positie en wordt de dynamische beugel teruggetrokken naar de ruggengraat door die pinnen waar veren omheen zaten. Als je naar een dwarsdoorsnede van opzij kijkt, zijn het eigenlijk drie lagen waarbij het tandwiel de afstand tussen de buitenste twee lagen bepaalt. Hopelijk helpt dit mensen te begrijpen hoe de koplamp werkt en waarom we het tandwiel en de dynamische beugel niet meer nodig hebben.

Als je ervoor kiest om de reflector uit te snijden en deze rond je projectorkap te gebruiken (sommige mensen vinden dit er beter uitzien), dan wil je misschien al je onderdelen bewaren zodat de reflector iets heeft om in te schroeven (de dynamische beugel). Je kunt de uitgesneden reflector ook aan je projectorkap bevestigen met lijm en je hoeft je dan geen zorgen te maken over het tandwiel en de dynamische beugel. Dit is slechts een optionele stap die je kunt proberen als je het uiterlijk van de reflector wilt behouden.

Stap 3: Koplamp voorbereiden

Ik heb veel tests gedaan om te proberen mooie foutlampjes op het dashboard te voorkomen. Er zit een positiewisselaar achter de reflector die je net hebt verwijderd, die de auto laat weten wanneer de grootlichten succesvol zijn uitgeschakeld. Als je niets met deze schakelaar doet, blijft deze open en denkt de auto dat de reflector niet terug is gekeerd naar de beginpositie en dat de grootlichten vastzitten in de "aan"-stand. Dit veroorzaakt de onderstaande foutcode. Om deze fout te voorkomen, heb ik een klein stukje ijslollystokje en wat epoxy (elke lijm kan worden gebruikt) gebruikt om de schakelaar ingedrukt te houden. Ik heb meerdere keren getest en dit is de meest effectieve manier om fouten te elimineren. Ik heb niet geprobeerd de schakelaar los te koppelen, maar ging ervan uit dat dat niet zou werken.

Nadat die rommel was opgelost, heb ik alle gebieden rondom de aluminium beugel afgeplakt en bespoten met wat plastidip zwarte verf. Deze stap is niet noodzakelijk, maar ik wilde die aluminium beugel niet zichtbaar hebben omdat het de koplamp een "onafgewerkte" uitstraling geeft. Deze stap is volledig aan jou hoe je het wilt aanpakken en wat je smaak is.

Het volgende dat voorbereid moest worden, waren de kappen. Ik was teleurgesteld over de lage kwaliteit kappen die ik kreeg. De chroomlook was erg korrelig en onafgewerkt, maar mijn grootste klacht was over de angel eye openingen. Als je geen angel eye doet, zou dit je niet moeten beïnvloeden. Ik moest een nagelvijl gebruiken om alle openingen rond de gatling gun-kap te openen omdat de productie erg slecht was. Uiteindelijk koos ik ervoor om de kappen helemaal te schuren en te gaan voor een kleur die bij de carrosserie past. Nogmaals, deze stap is volledig persoonlijke voorkeur en kan worden overgeslagen. Zelfs na het openen van de openingen koos ik ervoor om de angel eyes voor de kap te monteren in plaats van erachter (later uitgelegd).

De kappen moeten een beetje worden gedremeld zodat er geen interferentie is met de koplampbehuizing. De onderstaande foto toont deze interferentie. Blijf gewoon snijden en opnieuw passen totdat alle interferentie verdwenen is. Als je ervoor kiest de interferentie te laten, zul je merken dat het afstellen van het niveau van buitenaf de koplamp met de 6mm moer aan de achterkant moeilijker is.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in angel eyes, lees het volgende. Voor degenen die dat niet zijn, ga verder want dit wordt saai. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de CCFL's en niet de LED's. De reden dat ik hiervoor koos is omdat ik veel meer fan ben van de koelwitte uitstraling. Ook kan ik de individuele LED's op de andere angel eyes zien, hoewel de meesten beweren van niet. De CCFL's hebben een veel uniformer licht en zien er voor mij professioneler uit.

Ik heb ook besloten om voor de kap te monteren in plaats van erachter. Wanneer ze achter de kap zitten, zien ze er lang niet zo indrukwekkend uit. De foto is misleidend omdat de CCFL achter de kap er mooi en helder uitziet. In werkelijkheid is het extreem moeilijk om de CCFL achter de kap te zien. Ik installeer ook CCFL's rond de DRL, maar daarvoor moet je het eindproduct zien. Wat betreft de afmetingen: achter de kap is 100mm, voor de kap is 80mm, en de DRL-locatie is 80mm. Oh ja, en ik heb mijn kappen geverfd om bij de Ti-Grey te passen. Ben je jaloers?

Stap 4: Monteren en afstellen van de projectoren

En nu het belangrijkste, het monteren van de projectorlens. De afbeelding hier toont de volgorde waarin elk onderdeel wordt gemonteerd. Begin met het plaatsen van de xenonprojector (met niets anders op de schroefring dan de grote rubberen ring) in de behuizing van de koplamp.

Zodra deze erin zit, plaats je de metalen ring op de schroefdraad gevolgd door een van de twee kleine rubberen ringen. Het is erg belangrijk om een vulring achter de metalen ring te plaatsen. In eerste instantie deed ik dit niet en ontdekte dat ik de koplampen niet hoog genoeg kon afstellen met alleen de 6mm afstelmoer aan de achterkant van de koplamp. Ik bereikte de limiet van de afsteller voordat ik ze zo hoog kreeg als ik wilde. Deze vulring (een muntstuk doormidden gesneden en vastgelijmd met epoxy) geeft de projector genoeg hoek zodat deze binnen een comfortabel afstelbereik valt met de 6mm moer. SLA DEZE STAP NIET OVER.

Hier is een foto van wat er kan gebeuren als je geen vulring plaatst. De linker koplamp heeft geen vulring en de afstelmotor staat op de maximale hoogte. De rechter koplamp heeft de muntvulring en staat ook op de maximale hoogte. Verbazingwekkend hoeveel de munt de hoek verandert.

Draai vervolgens de open moer erop en draai deze vast. De beste manier om aan te draaien is door de projector in de aangegeven richting te duwen om de grote rubberen ring samen te drukken, zodat de moer makkelijker vastdraait. Ik draaide deze moer zo strak mogelijk met mijn blote hand aan en gaf hem daarna nog een beetje extra met een punttang. Draai hem strak, maar niet zo strak dat het plastic kan barsten.

Tot slot moet je de xenonlamp voorbereiden. Plaats de metalen ring en de tweede kleine rubberen ring op de lamp zoals getoond en plaats tenslotte de eindkap op de lamp. De lamp kan maar op één manier in de projector worden geplaatst. Draai de lamp eenvoudig totdat deze in de genoteerde gleuf valt. Dit voorkomt ook dat de lamp draait bij het aandraaien van de eindkap. Als de lamp nog wiebelt wanneer de borgmoer van de lamp strak zit, moet je deze verwijderen en de moer erachter strakker aandraaien.

Nu de lamp erin zit, wil je ervoor zorgen dat de lampen horizontaal waterpas staan voordat je de lens terugplaatst. Om dit te doen, monteer je de koplamp terug in de auto zonder lens (schroef hem ook vast, sluit hem niet alleen aan). Zet de koplampen aan (dit is ook een goed moment om te controleren op fouten). Zorg dat de auto op een vlakke ondergrond staat en gericht is op bij voorkeur een witte muur (zoals een garage). Nu heb je twee opties. Pak de meetlint en neem metingen of schat de hoeken naar tevredenheid. Ik ben een eenvoudig persoon, dus ik schatte het gewoon. Je kunt de projectoren draaien om fijne aanpassingen aan het horizontale niveau te maken. Maak je niet te veel zorgen over het verticale niveau, want dat kan later handmatig van buiten de koplamp worden aangepast. Zorg er gewoon voor dat de verticale niveaus hoog genoeg gaan naar jouw tevredenheid. Zo niet, dan helpen meer centen als vulplaatjes. Nadat ik ze had waar ik ze wilde, deed ik eigenlijk een dotje epoxy op de metalen ring aan de achterkant om te voorkomen dat ze zouden draaien. Deze stap is optioneel, maar ik wilde een veiligheidsmaatregel nemen zodat trillingen hun hoek niet zouden veranderen. Anders, zorg dat de moer aan de achterkant strak genoeg zit zodat alleen een sterke draaikracht de lens kan draaien. Houd er rekening mee dat verticale aanpassing zelfs na het project kan worden gedaan, maar horizontaal waterpas zetten is lastiger, dus zorg dat de hoeken nu goed zijn.

Nadat de hoeken zijn aangepast, is het tijd om de kappen te monteren. Gebruik de centric ringen (zwart) om de kappen op de projectorlens te drukken. Zorg ervoor dat de holtes die je met de dremel hebt uitgesneden om interferentie te elimineren correct zijn geplaatst.

Stap 5: Alles weer in elkaar zetten

Als je ervoor kiest om de CCFL's te installeren, is het het gemakkelijkst om gewoon kleine dotjes heldere epoxy te gebruiken om ze aan zowel de kap als de open ruimte voor de DRL te bevestigen. Een beetje epoxy gaat een lange weg, dus kleine dotjes zijn prima.

Ik heb ervoor gekozen om de CCFL-draden uit de koplamp te laten lopen door onderin te boren en de ballasten buiten te monteren. Sommige mensen hebben het idee gehad om de ballasten binnenin te monteren (ehem DevolvR), maar ik heb nachtmerrieverhalen gelezen over ballasten die kapot gaan bij koud weer en wilde dat de mijne gemakkelijk toegankelijk waren voor vervanging indien nodig. Ik zou het verschrikkelijk vinden om elke keer de koplampen te moeten openen als een ballast faalt.

Nu ben je eindelijk klaar om opnieuw te sealen. VERGEET ALSJEBLIEFT NIET DE RINGEN TERUG TE PLAATSEN VOORDAT JE GAAT SEALEN. Van de Caps lock kun je waarschijnlijk aannemen dat ik dat zelf ben vergeten. Het klinkt stom maar is makkelijk te missen. Zorg dat er geen plekken rond de omtrek van de lens zijn waar duidelijk tack ontbreekt. Als dat zo is, doneer tack van een meer royale plek naar dat gebied dat het mist. Verwarm zowel de lens als de omtrek van de koplamp om het lekker plakkerig te maken zodat het makkelijker drukt. Ook belangrijk, wees heel voorzichtig bij het neerleggen van de lens want het is makkelijk onzorgvuldig te zijn en de ring te krassen met de tack op de lens wat je dag behoorlijk kan verpesten. Zodra het erop zit, druk stevig met je handen om zo goed mogelijk af te dichten.

Na het "handafdichten" om een goede afdichting te garanderen, wordt sterk aanbevolen deze extra stap te nemen. Koop minstens 4 kleine veerklemmen bij de bouwmarkt en breng ze aan op een gedeelte van de omtrek. Je hoeft niet de hele lens tegelijk te doen. Ik deed ongeveer ¼ van de omtrek per keer. Zodra geklemd, verwarm goed heet met de heteluchtpistool, je zult daadwerkelijk zien dat de lens verder inzakt. Nadat het ingezakt is, laat het gebied afkoelen en verplaats dan je klemmen om het volgende gedeelte te doen. Ik denk dat de meeste mensen die daarna lekkages hebben deze stap overslaan.

Vergeet niet de kleine metalen clips te vervangen die de koplampen bij elkaar houden en die je eerder in het project hebt verwijderd. Plaats de zwarte sierlijst terug die op de bovenzijde van de koplamp gaat en je bent klaar voor herinstallatie. Het zou plug and play moeten zijn behalve voor de CCFL's. Ik geloof dat de mijne zijn gesplitst in een groene draad en een witte draad bij de parkeerlicht/knipperlicht connector. Dit is effectief het aftakken van de parkeerlicht voor die altijd-aan look die ik wilde. Ze gaan ook aan met de naderinglichtknop (gele knop) op je afstandsbediening wat gaaf is op een parkeerplaats als je naar je auto loopt.

Het opnieuw monteren van de bumper is het tegenovergestelde van verwijderen (dat wilde ik altijd al zeggen).

Stap 6: Grootlicht bedrading

We zijn allemaal forumlid Wrath een grote dank verschuldigd voor deze. Ik dacht er niet aan toen ik mijn beschrijving schreef en heb volledig weggelaten hoe ik de grootlichtfunctionaliteit van de projectoren heb aangesloten.

Wanneer je naar de koplamp van voren kijkt, zoek je de hoofdconnector. Splits in de twee meest rechtse draden. De bovenste is positief en de onderste is aarde. Je projectoren zouden een zwarte en rode draad moeten hebben die eraan hangen. Dit is voor het kleine klepje-elektromagneet dat de grootlicht activeert. Merk ook op dat het veel makkelijker is om binnenin de koplamp te splitsen in plaats van aan de buitenkant van de connector, omdat dat één draad minder is om door de koplamphuis te leiden. Alles blijft intern.

Bestuurderszijde