Installationsguide för Volvo V70 Bi-xenon

Som utlovat kommer här en fullständig genomgång av hur man eftermonterar projektorer i reflektorerna på Volvo V70. Den tar upp allt du behöver veta, från att ta bort strålkastarna från bilen till den färdiga produkten. När man läser detta kan det verka som en miljon steg, men jag fotograferade bokstavligen varje enskilt steg och utgick från att läsaren inte har någon erfarenhet alls. Ställ gärna frågor om det är något jag inte har tagit upp. Jag hoppas att detta blir mitt främsta bidrag till forumet. Jag var ganska välkänd på Volvoforums för att ha skrivit en genomgång av en LED-konvertering av instrumentpanelen på 850. Jag brukar vara extremt detaljerad.

– Mini D2S 3.0-projektorer — OBS! Här används 2.0-projektorer, men 3.0 bör också passa!

– Gatling Gun-skärmar
– Aharon Speedstart D2S Canbus-ballaster
– XB35 5500K D2S lampor för bästa ljusutbyte
– Positionsljus 5000K för att matcha xenonljusen

Verktyg som krävs

-10 mm hylsnyckel (stötfångarskruvar)
-8 mm hylsnyckel (strålkastarskruvar)
-6 mm hylsnyckel med förlängare (justering av nivåmotorn)
-Spetstång
-Stjärnskruvmejslar (olika storlekar)
-T10-torxskruvmejsel
-T25-torxskruvmejsel
-Värmepistol (valfritt men rekommenderas)
-Fjäderbelastade klämmor (valfritt men rekommenderas)
-Övriga diverse verktyg som du bör ha till hands

Steg 1: Demontering av strålkastare

Först måste vi ta bort den främre stötfångaren. Börja med de 6 stiften upptill, precis under motorhuven. För att ta bort dem trycker du in mitten med något litet och styvt och drar sedan ut dem med en spårmejsel.

Lossa sedan T25-torxskruven i det främre hjulhuset. Bilden är tagen med blicken framåt längs bilen. Lossa skruven 5-10 varv och använd sedan skruvmejseln för att trycka in skruven. När skruven trycks in frigörs ett lås som drar stötfångaren mot bilen vid återmontering.

Börja vid det markerade området och använd en liten spårmejsel för att bända loss dekorlisten. Var försiktig så att du inte skadar lacken. När du har fått loss den lite lägger du undan spårmejseln och fortsätter att dra av den.

De två pilarna nedan visar var två 10 mm-bultar är dolda. Ta bort dem med en hylsnyckel och dra ut dem FÖRSIKTIGT. Se till att bulten sitter kvar i hylsan när du drar ut den, eftersom det är ett rent helvete att få ut den om den faller in i stötfångaren och hamnar i dess inre hålrum.

Dra nu utåt i området med cirkeln nedan samtidigt som du drar stötfångaren framåt, bort från fordonet. Om du tryckte in låsdelen tillräckligt långt när du arbetade med T25-skruven bör detta vara enkelt. Om den inte vill lossna, lossa T25-skruven några varv till och tryck in den en andra gång. När båda sidorna har lossats drar du av stötfångaren från fordonets framsida.

De följande två bilderna visar var 8 mm-skruvarna sitter för att frigöra strålkastarenheten. Jag visar tre skruvar, men det kan finnas en fjärde under strålkastaren. Jag kan ha tagit bort min och valt att inte sätta tillbaka den eftersom den kan vara svår att komma åt. Förhoppningsvis kan någon förtydliga detta steg.

Dra slutligen ut strålkastaren en bit och koppla loss följande tre kontakter för att frigöra enheten. Enheten är nu borttagen från bilen.

Steg 2: Demontering av strålkastaren

Börja med att ta bort de 4-5 clipsen (jag minns inte hur många) som sitter runt linsens omkrets. En spårskruvmejsel eller en spetstång fungerar bra här.

I det här steget är en varmluftspistol valfri. Du kan också ställa in ugnen på 225F och värma i 5 minuter för att mjuka upp strålkastarens tätningsmedel. Jag rekommenderar en varmluftspistol eftersom ramens färg kan bubbla om den utsätts för för hög värme. Med varmluftspistolen väljer du vilka områden som värms upp och vilka som inte gör det. Om du använder en varmluftspistol ska du värma runt hela omkretsen som visas med rött. När omkretsen är HET börjar du bända från den riktning som pilen visar. Jag använder en spårskruvmejsel för att få igång det och sedan en gammal strumpa (eftersom det är HETT) för att dra när jag väl fått grepp.

När du drar av linsen är det mycket viktigt att se till att inget tätningsmedel rör vid ramen. Tätningsmedel kan endast avlägsnas från ramen genom uppvärmning, vilket kan få ramens färg att bubbla, så försök undvika detta till varje pris. När du drar av linsen kommer det att se ut som på bilden nedan. Tätningsmedlets ”trådar” kan enkelt hanteras genom att värma dem med varmluftspistolen. Värmen får trådarna att gå av och krulla ihop sig, ungefär som spindelben när man träffar dem med en blåslampa. Åt helvete med spindlar.

Så snart linsen har tagits bort måste ramen tas bort. Återigen använder jag värmepistolen för att lossa fästmassan vid de pilmarkerade områdena nedan. Ramens undersida har tre punkter som måste värmas upp och ovansidan har två. Håll inte värmen mot ramen för länge, så att färgen inte börjar bubbla.

Nu när de tidskrävande momenten är klara behöver vi bara ta isär några komponenter på insidan. Ta bort kåpan bakom strålkastarenheten för att komma åt HID-lampan. Börja med att ta bort metallklämman helt (den ser ut som ett uppböjt gem). Vrid sedan och dra ut HID-lampan. Se till att dra rakt ut, eftersom lampan är tillverkad av mycket tunt glas som lätt splittras om den kommer i kontakt med något när den tas bort.

Koppla bort kontakten och lägg HID-lampan och sockeln åt sidan.

Ta bort de fyra pilmarkerade skruvarna med en liten stjärnskruvmejsel. Dessa skruvar håller fast huset till HID-lampan. Dra ut saken.

Här är en bild på den där saken och HID-ändlocket. Det är en bra idé att hålla alla skruvar i ändlocket så att du inte tappar bort dem.

Följande inringade skruvar är av storlek T10. De håller reflektorn på plats på det dynamiska fästet. Jag kallar det ett dynamiskt fäste eftersom det rör sig när helljuset aktiveras.

Så snart de tre T10-skruvarna har tagits bort bör reflektorn helt enkelt falla ut.

Nästa steg är att hitta de tre inringade stiften. De har en mittdel som måste dras ut med en spetstång. Det är bara att dra ut dem.

Även efter att stiften har tagits bort lossnar inte det dynamiska fästet. Huset som stiften satt i måste klämmas ihop med en spetstång så att de kan falla igenom och frigöra fästet.

När alla tre har tryckts igenom kommer fästet ut. Detta är vad jag framöver kommer att kalla det ”dynamiska fästet”.

För att ta bort stiften helt från strålkastaren måste de återigen klämmas ihop och tryckas igenom. Vi kommer inte att använda dem igen, eftersom vi inte behöver att det dynamiska fästet rör sig fram och tillbaka för att aktivera helljuset. Projektorerna har helljusfunktion, men den är inbyggd i projektorn.

Nästa del som ska tas bort är det jag kallar ”kugghjulet”. När det dynamiska fästet har tagits bort drar man bara ut det. Det kommer inte heller att monteras tillbaka.

Nu återstår bara en fin cirkelformad hålighet där projektorlinsen kan monteras.

För den som är intresserad av funktionen är denna cirkelformade hålighet stommen i den gamla reflektorenheten. Den kan rotera för att justera strålkastarens nivå, men bortsett från det kan du betrakta den som ”fast”. Kommer du ihåg kugghjulet som låg mellan denna stomme och det dynamiska fästet? När helljuset aktiveras roterar kugghjulet. På grund av sin utformning fungerar det ungefär som en kam och tvingar det dynamiska fästet bort från stommen när det roterar. När helljuset släpps roterar hjulet tillbaka till sitt ursprungliga läge, och det dynamiska fästet dras tillbaka mot stommen av de stift som hade fjädrarna runt sig. Sett i genomskärning från sidan består det i princip av tre lager, där kugghjulet bestämmer avståndet mellan de två yttre lagren. Hoppas detta hjälper folk att förstå hur strålkastaren fungerar och varför vi inte längre behöver kugghjulet och det dynamiska fästet.

Om du väljer att skära ut reflektorn och använda den runt projektorns kåpa (vissa föredrar detta utseende), kan du vilja behålla alla komponenter så att reflektorn har något att skruvas fast i (det dynamiska fästet). Du kan också fästa den utskurna reflektorn på projektorns kåpa med lim och slipper då bekymra dig om kugghjulet och det dynamiska fästet. Detta är bara ett valfritt steg som du kan försöka med om du vill behålla reflektorutseendet.

Steg 3: Förbereda strålkastaren

Jag gjorde många tester för att försöka undvika irriterande felindikeringar på instrumentpanelen. Det finns en lägesbrytare bakom reflektorn som du just tog bort, och den låter bilen veta när helljuset har avaktiverats korrekt. Om du inte gör något med brytaren förblir den öppen, och bilen kommer att tro att reflektorn inte återgick till utgångsläget och att helljuset har fastnat i läget ”på”. Detta orsakar felkoden nedan. För att undvika detta fel använde jag en liten bit glasspinne och lite epoxi (vilket lim som helst kan användas) för att hålla brytaren intryckt. Jag testade flera gånger, och detta är det mest effektiva sättet att eliminera felen. Jag försökte inte koppla bort brytaren, men antog att det inte skulle fungera.

När det var klart hur den röran skulle hanteras tejpade jag över alla områden runt aluminiumfästet och sprayade det med svart Plastidip-färg. Detta steg är inte nödvändigt, men jag ville inte att aluminiumfästet skulle synas eftersom det ger strålkastaren ett ”ofärdigt” utseende. Det är helt upp till dig hur du vill gå till väga och vad du själv föredrar.

Nästa sak som behövde förberedas var skärmarna. Jag blev besviken på den låga kvaliteten hos skärmarna jag fick. Kromutseendet var mycket kornigt och såg ofärdigt ut, men mitt största klagomål gällde skårorna för angel eyes . Om du inte monterar angel eyes bör detta inte påverka dig. Jag var tvungen att använda en nagelfil för att öppna upp alla skåror runt gatlingkanonens skärm, eftersom tillverkningen var usel. Till slut valde jag att slipa skärmarna helt och hållet och lackera dem i samma färg som karossen. Återigen är detta helt en fråga om personlig smak och steget kan hoppas över. Även efter att ha öppnat skårorna valde jag att montera angel eyes framför skärmen i stället för bakom den (förklaras senare).

Skärmarna behöver bearbetas lite med en Dremel så att de inte tar i strålkastarhuset. Bilden nedan visar denna kontakt. Fortsätt bara att skära och passa in dem igen tills all kontakt är borta. Om du väljer att låta det vara kommer du att märka att det blir svårare att justera nivån utifrån strålkastaren med hjälp av 6 mm-muttern på baksidan.

För dig som är intresserad av angel eyes, läs följande. För dig som inte är det, gå vidare eftersom det här blir tråkigt. Till slut valde jag CCFL och inte LED. Anledningen är att jag är mycket, mycket större anhängare av det kallvita utseendet. Dessutom kan jag se de enskilda LED-lamporna på de andra angel eyes, även om de flesta hävdar att de inte kan det. CCFL har ett mycket jämnare ljus och ser enligt mig mer professionella ut.

Jag bestämde mig också för att montera dem framför skärmen i stället för bakom den. När de sitter bakom skärmen ser de inte alls lika imponerande ut. Bilden är missvisande eftersom CCFL-ringen bakom skärmen ser fin och ljusstark ut. I verkligheten är det extremt svårt att se CCFL-ringen bakom skärmen. Jag monterar även CCFL-ringar runt DRL, men det får ni se på den färdiga produkten. När det gäller storlekar kräver montering bakom skärmen 100 mm, framför skärmen 80 mm och DRL-platsen 80 mm. Just det, jag målade också mina skärmar för att matcha Ti-Grey. Avundsjuk?

Steg 4: Montering och justering av projektorerna

Och nu till det viktigaste: att montera projektorlinsen. Bilden visar i vilken ordning varje del ska monteras. Börja med att föra in xenonprojektorn (med endast den stora gummibrickan på den gängade ringen) i strålkastarens hålrum.

När den är på plats trär du på metallbrickan på gängorna, följt av en av de två små gummibrickorna. Det är mycket viktigt att lägga in en distansbricka bakom metallringen. Till en början gjorde jag inte det och upptäckte att jag inte kunde justera strålkastarna tillräckligt högt med enbart den bakre nivåjusteringsmuttern på 6 mm. Justerarna nådde sitt ändläge innan strålkastarna kom så högt som jag ville. Den här distansen (en centbricka som kapats på mitten och limmats fast med epoxi) ger projektorn tillräcklig vinkel för att hamna inom ett bekvämt justeringsområde med 6 mm-muttern. HOPPA INTE ÖVER DETTA STEG.

Här är en bild av vad som kan hända om du inte monterar en distansbricka. Den vänstra strålkastaren saknar distansbricka och nivåmotorn är inställd på sin maximala höjd. Den högra strålkastaren har en centbricka som distans och är också inställd på maximal höjd. Det är häpnadsväckande hur mycket centbrickan förändrar vinkeln.

Skruva sedan på muttern med öppning och dra åt. Det bästa sättet att dra åt den är att trycka projektorn i den riktning som visas för att komprimera den stora gummibrickan, så att muttern blir lättare att dra åt. Jag drog åt muttern så mycket som möjligt för hand och drog sedan åt den lite till med en spetstång. Dra åt ordentligt, men inte så hårt att plasten kan spricka.

Slutligen måste du förbereda xenonlampan. Sätt metallringen och den andra lilla gummibrickan på lampan enligt bilden och placera slutligen ändkåpan på lampan. Det finns bara ett sätt att installera lampan i projektorn. Vrid helt enkelt lampan tills den faller på plats i det kilformade spåret. Detta hindrar också lampan från att snurra när ändkåpan dras åt. Om lampan fortfarande glappar när lampans fästmuttern är åtdragen måste du ta bort den och dra åt muttern bakom den mer.

Nu när lampan sitter på plats bör du kontrollera att lamporna är horisontellt i nivå innan du sätter tillbaka linsen. För att göra detta monterar du tillbaka strålkastaren i bilen utan lins (skruva fast den också, anslut den inte bara). Tänd strålkastarna (det här är också ett bra tillfälle att kontrollera om det finns fel). Se till att bilen står på ett plant underlag och är riktad mot en helst vit vägg (till exempel ett garage). Nu har du två alternativ. Ta fram måttbandet och mät, eller bedöm helt enkelt vinklarna med ögonmått tills du är nöjd. Jag är en enkel person, så jag bedömde det med ögonmått. Du kan rotera projektorerna för att finjustera den horisontella nivån. Oroa dig inte alltför mycket för den vertikala nivån, eftersom den kan justeras manuellt senare från utsidan av strålkastaren. Se bara till att den vertikala nivån når tillräckligt högt för att du ska vara nöjd. Om inte hjälper fler mellanlägg av enkronor. När jag hade fått dem där jag ville ha dem lade jag faktiskt en klick epoxi på metallbrickan på baksidan för att förhindra att de roterade. Detta steg är valfritt, men jag ville vidta en säkerhetsåtgärd så att vibrationer inte skulle ändra deras vinkel. Annars ska du se till att muttern på baksidan är tillräckligt åtdragen så att endast en kraftig vridning kan vrida linsen. Tänk på att den vertikala justeringen kan göras även efter att projektet är klart, men den horisontella nivån blir svårare att justera, så ställ in vinklarna rätt nu.

När vinklarna har justerats är det dags att installera kåporna. Använd centreringsringarna (svarta) för att presspassa kåporna på projektorlinsen. Se till att hålrummen du skar ut med dremeln för att undvika störningar är korrekt placerade.

Steg 5: Sätt ihop allt igen

Om du väljer att installera CCFL:erna är det enklast att använda små klickar klar epoxi för att fästa dem både i kåpan och i det öppna hålrummet för DRL. Lite epoxi räcker långt, så små klickar är helt tillräckliga.

Jag valde att dra ut CCFL-kablarna ur strålkastaren genom att borra i undersidan och monterade ballasterna utanför. Vissa har övervägt att montera ballasterna inuti (ehm DevolvR), men jag har läst skräckhistorier om ballaster som slutar fungera i kallt väder och ville ha mina lättåtkomliga för byte vid behov. Jag skulle avsky att behöva öppna strålkastarna varje gång en ballast går sönder.

Nu är du äntligen redo att täta igen. FÖR GUDS SKULL, GLÖM INTE ATT SÄTTA TILLBAKA INFATTNINGARNA INNAN DU TÄTAR. Av versalerna kan du nog förstå att jag själv har gjort just det. Det låter dumt, men är lätt att missa. Se till att det inte finns några områden runt linsens omkrets där tätningsmassan märkbart saknas. Om det finns det, flytta tätningsmassa från ett område med mer till det område där det saknas. Värm både linsen och strålkastarens omkrets så att tätningsmassan blir ordentligt klibbig och linsen trycks på lättare. Det är också viktigt att vara mycket försiktig när du sänker ned linsen, eftersom det är lätt att vara oförsiktig och skrapa infattningen med tätningsmassan på linsen, vilket i princip kommer att förstöra din dag. När den är på plats trycker du hårt med händerna för att täta så bra som möjligt.

Efter att du har ”handtätat” för att säkerställa ordentlig tätning rekommenderas det starkt att du går ett steg längre. Köp minst fyra små fjäderklämmor i järnaffären och använd dem på en del av omkretsen. Du behöver inte göra hela linsen på en gång. Jag gjorde ungefär ¼ av omkretsen åt gången. När klämmorna sitter på plats värmer du ordentligt med värmepistolen; du kommer faktiskt att se hur linsen sjunker längre ned. Låt området svalna efter att det har sjunkit, flytta sedan klämmorna och gör nästa del. Jag tror att de flesta som får läckage efteråt hoppar över det här steget.

Glöm inte att sätta tillbaka de små metallklämmorna som håller ihop strålkastarna och som du tog bort tidigare under projektet. Sätt tillbaka den svarta listen som sitter ovanpå strålkastaren, så är du redo för återmontering. Det bör vara plug-and-play, bortsett från CCFL:erna. Jag tror att mina är skarvade till en grön och en vit kabel vid kontakten för parkeringsljuset/blinkers. Det innebär i praktiken att de kopplas in på parkeringsljuset för det konstant tända utseende som jag ville ha. De tänds också med knappen för instegsbelysning (den gula knappen) på fjärrkontrollen, vilket är praktiskt på en parkeringsplats när du närmar dig bilen.

Att återmontera stötfångaren görs på motsatt sätt jämfört med demonteringen (det har jag alltid velat säga).

Steg 6: Helljuskoppling

Vi är alla skyldiga forummedlemmen Wrath ett stort tack för detta. Jag tänkte inte på det när jag skrev min beskrivning och utelämnade helt hur jag kopplade in projektorernas helljusfunktion.

När du tittar på strålkastaren framifrån hittar du huvudkontakten. Skarva in dig på de två ledningarna längst till höger. Den övre är positiv och den nedre är jord. Dina projektorer bör ha en svart och en röd ledning som hänger från dem. Dessa går till den lilla klaffdörrens elektromagnet som aktiverar helljuset. Observera också att det är mycket enklare att skarva inuti strålkastaren i stället för på kontaktens utsida, eftersom det innebär en ledning mindre att dra genom strålkastarhuset. Allt förblir internt.

Förarsidan