Guía de instalación de bi-xenón para Volvo V70

Como prometí, aquí tienen una guía completa sobre cómo instalar proyectores en los reflectores del Volvo V70. Abarca todo lo que necesitan saber, desde quitar los faros del coche hasta obtener el producto final. Al leerla, parece que hay un millón de pasos, pero literalmente saqué una foto de cada uno y di por sentado que quien la leyera no tenía ningún nivel de experiencia. No duden en hacer cualquier pregunta que quizá no haya respondido. Espero que esta sea mi mayor contribución al foro. Era bastante conocido en Volvoforums por escribir una guía para convertir el tablero del 850 a LED. Suelo ser extremadamente detallista.

– Mini D2S 3.0 proyectores — ATENCIÓN: aquí se usan los proyectores 2.0; ¡los 3.0 también deberían encajar!

– Embellecedores Gatling Gun
– Balastros Aharon Speedstart D2S Canbus
– XB35 5500K D2S bombillas para obtener la máxima potencia lumínica
– Luces de posición de 5000 K para que combinen con las luces de xenón

Herramientas necesarias

-Llave de tubo de 10 mm (tornillos del parachoques)
-Llave de tubo de 8 mm (tornillos de los faros)
-Llave de tubo de 6 mm con extensión (ajuste del motor de nivelación)
-Alicates de punta fina
-Destornilladores Phillips (de varios tamaños)
-Destornillador Torx T10
-Destornillador Torx T25
-Pistola de aire caliente (opcional, pero recomendada)
-Abrazaderas con resorte (opcionales, pero recomendadas)
-Otras herramientas varias que debería tener por ahí

Paso 1: Quitar los faros

Primero, hay que quitar el parachoques delantero. Empiece por los 6 pasadores de la parte superior, justo debajo del capó. Para quitarlos, presione el centro con cualquier objeto pequeño y rígido y luego sáquelos con un destornillador plano.

A continuación, afloje el tornillo Torx T25 del paso de rueda delantero. La foto está tomada mirando hacia delante desde el coche. Afloje este tornillo de 5 a 10 vueltas y luego empújelo con el destornillador. Al empujar este tornillo, se libera un seguro que sujeta el parachoques al coche al volver a instalarlo.

Empezando por la zona marcada con un círculo, use un destornillador plano pequeño para hacer palanca y quitar la moldura. Tenga cuidado de no dañar la pintura. Cuando haya empezado a soltarla, deje el destornillador plano y siga tirando para quitarla.

Las dos flechas de abajo señalan dónde están ocultos dos pernos de 10 mm. Quítelos con una llave de tubo y sáquelos CON CUIDADO. Asegúrese de que el perno se quede en la llave al sacarlo, porque si cae dentro del parachoques, será un suplicio sacarlo de las cavidades internas.

Ahora, tire hacia afuera de la zona marcada con un círculo mientras tira del parachoques hacia delante para separarlo del vehículo. Si empujó lo suficiente el segmento de bloqueo al trabajar con el tornillo T25, debería ser fácil. Si no se suelta, afloje el tornillo T25 unas vueltas más y vuelva a empujarlo. Una vez que ambos lados estén sueltos, tire del parachoques desde la parte delantera del vehículo para quitarlo.

Las dos imágenes siguientes muestran dónde están los tornillos de 8 mm que hay que quitar para liberar el conjunto del faro. Muestro tres tornillos, pero puede que haya un cuarto debajo del faro. Es posible que lo haya quitado y haya decidido no volver a ponerlo porque puede ser difícil acceder a él. A ver si alguien puede aclarar este paso.

Por último, saca un poco el faro y desconecta los tres conectores siguientes para liberar el conjunto. El conjunto ya está fuera del coche.

Paso 2: Desmontaje del faro

Primero, retira los 4-5 clips (no recuerdo cuántos) que rodean el perímetro de la lente. Puedes usar un destornillador plano o unos alicates de punta fina.

En este paso, la pistola de calor es opcional. También puedes poner el horno a 225F y calentar el faro durante 5 minutos para ablandar el adhesivo. Recomiendo usar una pistola de calor porque la pintura del bisel puede formar burbujas si alcanza una temperatura demasiado alta. Con la pistola de calor, puedes elegir qué zonas calentar y cuáles no. Si usas una pistola de calor, calienta todo el perímetro marcado en rojo. Cuando el perímetro esté CALIENTE, empieza a hacer palanca desde la dirección señalada con la flecha. Yo uso un destornillador plano para empezar y luego un calcetín viejo (porque está CALIENTE) para tirar cuando consigo agarrarlo.

Al retirar la lente, es fundamental asegurarse de que el adhesivo no toque el bisel. El adhesivo solo se puede quitar del bisel calentándolo, y esto puede hacer que la pintura forme burbujas, así que intenta evitarlo a toda costa. Al retirar la lente, se verá como en la imagen de abajo. Es fácil eliminar los «hilos» de adhesivo aplicándoles calor con la pistola. El calor hará que los hilos se rompan y se enrosquen, como las patas de una araña cuando les das con un soplete. Que se jodan las arañas.

En cuanto retires la lente, hay que quitar el bisel. Una vez más, uso la pistola de calor para ablandar el adhesivo en los puntos señalados con flechas abajo. Hay que calentar tres puntos en la parte inferior del bisel y dos en la superior. No mantengas el calor sobre el bisel demasiado tiempo para evitar que la pintura forme burbujas.

Ahora que ya hemos terminado con los pasos tediosos, solo tenemos que desmontar algunos componentes internos. Retira la tapa de detrás del conjunto del faro para acceder a la bombilla HID. Empieza por retirar por completo el clip metálico (parece un clip sujetapapeles doblado hacia arriba). Luego, gira y extrae la bombilla HID. Asegúrate de tirar en línea recta, porque la bombilla está hecha de un vidrio muy fino que se romperá fácilmente si golpea algo al extraerla.

Desconecta el conector y aparta la bombilla HID y el portalámparas.

Quite los cuatro tornillos indicados por las flechas con un destornillador Phillips pequeño. Estos tornillos sujetan la carcasa de la bombilla HID. Saque la pieza.

Aquí hay una foto de la pieza y de la tapa del extremo HID. Conviene dejar todos los tornillos dentro de la tapa para no perderlos.

Los tornillos marcados con círculos son T10. Sujetan el reflector al soporte móvil. Lo llamo soporte móvil porque se mueve cuando se activan las luces altas.

En cuanto se quiten los tres tornillos T10, el reflector debería salir sin más.

El siguiente paso consiste en localizar los tres pasadores marcados con un círculo. Tienen una pieza central que hay que sacar con unos alicates de punta fina. Solo hay que tirar con fuerza.

Aunque se saquen los pasadores, el soporte móvil no se soltará. Hay que apretar con los alicates de punta fina la carcasa donde estaban los pasadores para que estos pasen y el soporte se suelte.

Después de empujar los tres hasta el otro lado, se podrá sacar el soporte. De aquí en adelante lo llamaré «soporte móvil».

Para sacar por completo los pasadores del faro, hay que apretarlos y empujarlos para que pasen. Ya no los volveremos a usar porque no necesitamos que el soporte móvil se desplace para accionar las luces altas. Los proyectores tienen luces altas, pero el mecanismo es interno.

La siguiente pieza que hay que retirar es lo que llamo la «rueda dentada». Una vez que se quita el soporte móvil, basta con tirar de ella para sacarla. Tampoco se volverá a instalar.

Ahora solo nos queda una bonita cavidad circular donde instalar la lente del proyector.

Para quienes estén interesados en el funcionamiento, esta cavidad circular es la columna vertebral del antiguo conjunto del reflector. Puede girar para ajustar la altura del faro, pero aparte de eso, pueden considerarla «fija». ¿Recuerdan aquella rueda dentada que estaba intercalada entre esta columna vertebral y el soporte móvil? Cuando se activan las luces altas, esa rueda dentada gira. Por su diseño, funciona de manera muy parecida a una leva y, al girar, empuja el soporte móvil alejándolo de la columna vertebral. Cuando se apagan las luces altas, la rueda vuelve a su posición original y los pasadores que tenían los resortes alrededor tiran del soporte móvil hacia la columna vertebral. En una vista en sección lateral, básicamente hay tres capas, y la rueda dentada determina la distancia entre las dos capas exteriores. Espero que esto ayude a entender cómo funciona el faro y por qué ya no necesitamos la rueda dentada ni el soporte móvil.

Si decides recortar el reflector y usarlo alrededor de la cubierta del proyector (a algunas personas les gusta más este aspecto), quizá quieras conservar todos los componentes para que el reflector tenga dónde atornillarse (el soporte dinámico). También podrías pegar el reflector recortado a la cubierta del proyector y olvidarte de la rueda dentada y el soporte dinámico. Este paso es opcional y puedes intentarlo si quieres conservar el aspecto del reflector.

Paso 3: Preparar el faro

Hice muchas pruebas para intentar evitar las molestas luces de error del tablero. Detrás del reflector que acabas de retirar hay un interruptor de posición que le indica al auto cuándo se han desactivado correctamente las luces altas. Si no haces nada, este interruptor permanecerá abierto y el auto creerá que el reflector no ha vuelto a su posición inicial y que las luces altas están atascadas en la posición «encendidas». Esto provoca el código de error que aparece abajo. Para evitar este error, usé un trocito de palito de helado y un poco de epoxi (puedes usar cualquier adhesivo) para mantener presionado el interruptor. Hice varias pruebas y esta es la forma más eficaz de eliminar los errores. No intenté desconectar el interruptor, pero supuse que no funcionaría.

Una vez resuelto ese lío, cubrí con cinta todas las zonas alrededor del soporte de aluminio y le apliqué pintura negra Plastidip. Este paso no es necesario, pero no quería que se viera el soporte de aluminio, ya que le da al faro un aspecto «inacabado». La forma de hacerlo y la opción que más te guste dependen totalmente de ti.

Lo siguiente que había que preparar eran las cubiertas. Me decepcionó la baja calidad de las cubiertas que recibí. El acabado cromado se veía muy granulado e inacabado, pero mi mayor queja eran las ranuras para los ojos de ángel . Si no vas a instalar ojos de ángel, esto no debería afectarte. Tuve que usar una lima de uñas para abrir todas las ranuras alrededor de la cubierta de la ametralladora gatling, porque la fabricación era pésima. Al final decidí lijar las cubiertas por completo y pintarlas del mismo color que la carrocería. Una vez más, este paso depende totalmente de tus preferencias y puedes omitirlo. Incluso después de abrir las ranuras, decidí montar los ojos de ángel delante de la cubierta en lugar de detrás (lo explicaré más adelante).

Habrá que rebajar un poco las carcasas con una herramienta Dremel para que no interfieran con el cuerpo del faro. La imagen de abajo muestra esta interferencia. Sigue recortando y probando hasta eliminarla por completo. Si decides dejarla, te resultará más difícil ajustar la altura desde fuera del faro con la tuerca de 6 mm situada detrás.

Para quienes estén interesados en los ojos de ángel, lean lo siguiente. Quienes no lo estén, sigan adelante, porque esto les resultará aburrido. Al final, me decidí por los CCFL y no por los LED. La razón es que me gusta mucho más el aspecto blanco frío. Además, puedo ver cada uno de los LED de los otros ojos de ángel, aunque la mayoría asegura que no. Los CCFL tienen una luz mucho más uniforme y, para mí, tienen un aspecto más profesional.

También decidí montarlos delante de la carcasa, en lugar de detrás. Cuando están detrás, no lucen ni de lejos tan impresionantes. La imagen engaña porque el CCFL detrás de la carcasa parece bonito y brillante. En realidad, cuesta muchísimo ver el CCFL detrás de la carcasa. También voy a instalar CCFL alrededor de las luces diurnas, pero tendrás que esperar a ver el resultado final. En cuanto a las medidas, detrás de la carcasa se necesitan 100 mm, delante de la carcasa se necesitan 80 mm y en la ubicación de las luces diurnas se necesitan 80 mm. Ah, sí, y pinté las carcasas para que combinaran con el gris titanio. ¿Celoso?

Paso 4: montaje y ajuste de los proyectores

Y ahora lo más importante: montar la lente del proyector. La imagen muestra el orden para instalar cada pieza. Primero, coloca el proyector de xenón (con solo la arandela grande de goma en el anillo roscado) en la cavidad del faro.

Una vez dentro, coloca la arandela metálica en las roscas y luego una de las dos arandelas pequeñas de goma. Es muy importante añadir una cuña detrás del anillo metálico. Al principio no lo hice y descubrí que no podía orientar los faros lo suficientemente hacia arriba usando solo la tuerca de ajuste de nivel de 6 mm situada detrás del faro. Llegaba al límite del ajuste antes de poder elevarlos tanto como quería. Esta cuña (una moneda de un centavo cortada por la mitad y pegada con epoxi) da al proyector suficiente inclinación para que esté dentro de un rango de ajuste cómodo usando la tuerca de 6 mm. NO TE SALTES ESTE PASO.

Aquí tienes una imagen de lo que podría pasar si no instalas una calza. El faro izquierdo no tiene calza y el motor de nivelación está ajustado a su altura máxima. El faro derecho tiene la calza de un céntimo y también está ajustado a la altura máxima. Es increíble cuánto cambia el ángulo con esa moneda.

A continuación, enrosca la tuerca abierta y apriétala. La mejor manera de apretarla es empujar el proyector en la dirección indicada para comprimir la arandela grande de goma y facilitar el apriete de la tuerca. Apreté esta tuerca todo lo que pude con la mano y luego le di un poco más con unos alicates de punta fina. Apriétala bien, pero no tanto como para que pueda agrietarse el plástico.

Por último, tienes que preparar la bombilla de xenón. Coloca el anillo metálico y la segunda arandela pequeña de goma en la bombilla, tal como se muestra, y por último pon la tapa en el extremo de la bombilla. La bombilla solo se puede instalar en el proyector de una manera. Simplemente gírala hasta que encaje en la ranura con chaveta. Esto también evita que la bombilla gire al apretar la tapa. Si la bombilla sigue floja cuando la tuerca de retención está apretada, tendrás que retirarla y apretar más la tuerca que hay detrás.

Una vez instalada la bombilla, asegúrate de que los proyectores estén nivelados horizontalmente antes de volver a colocar la lente. Para hacerlo, instala el faro en el coche sin la lente (atorníllalo; no te limites a conectarlo). Enciende los faros (también es un buen momento para comprobar si hay errores). Asegúrate de que el coche esté en una superficie nivelada y apuntando hacia una pared, preferiblemente blanca (como la de un garaje). Ahora tienes dos opciones: sacar la cinta métrica y tomar medidas, o calcular los ángulos a ojo hasta que te parezcan correctos. Soy una persona sencilla, así que lo hice a ojo. Puedes girar los proyectores para ajustar con precisión el nivel horizontal. No te preocupes demasiado por el nivel vertical, porque luego se puede ajustar manualmente desde el exterior del faro. Solo asegúrate de que el nivel vertical suba lo suficiente para tu gusto. Si no es así, puedes añadir más calzas de un céntimo. Cuando quedaron como quería, puse una gota de epoxi en la arandela metálica de atrás para evitar que giraran. Este paso es opcional, pero quería tomar una precaución para que las vibraciones no cambiaran el ángulo. De lo contrario, asegúrate de que la tuerca de atrás esté lo suficientemente apretada como para que solo una fuerza de giro considerable pueda mover la lente. Ten en cuenta que el ajuste vertical se puede hacer incluso después de terminar el proyecto, pero el nivel horizontal será más difícil de ajustar, así que deja bien los ángulos ahora.

Una vez ajustados los ángulos, es hora de instalar los embellecedores. Usa los anillos centradores (negros) para encajar a presión los embellecedores en la lente del proyector. Asegúrate de que las cavidades que cortaste con la Dremel para evitar interferencias estén colocadas correctamente.

Paso 5: Volver a montar todo

Si decides instalar los CCFL, lo más fácil es usar pequeñas gotas de epoxi transparente para adherirlos tanto al embellecedor como a la cavidad abierta de las luces diurnas. Un poco de epoxi cunde mucho, así que unas gotas pequeñas bastan.

Elegí sacar los cables CCFL del faro perforando la parte inferior y montar los balastos por fuera. Algunas personas han considerado la idea de montar los balastos dentro (ejem, DevolvR), pero he leído historias de terror sobre balastos que dejan de funcionar con el frío y quería que los míos fueran de fácil acceso para poder reemplazarlos si fuera necesario. Odiaría tener que abrir los faros cada vez que falla un balasto.

Ahora por fin estás listo para volver a sellarla. POR EL AMOR DE DIOS, NO OLVIDES VOLVER A COLOCAR LOS EMBELLECEDORES ANTES DE SELLAR. Por el uso de las mayúsculas, probablemente puedas suponer que yo mismo lo he hecho. Suena tonto, pero es fácil olvidarlo. Asegúrate de que no haya ninguna zona del perímetro de la lente donde falte claramente material de sellado. Si la hay, toma un poco de una zona con más material y ponlo en la zona que lo necesita. Calienta tanto la lente como el perímetro del faro para que el material quede bien pegajoso y se presione con más facilidad. También es importante tener mucho cuidado al bajar la lente, porque es fácil hacerlo sin cuidado y raspar el embellecedor con el material de sellado de la lente, lo que prácticamente te arruinará el día. Una vez colocada, presiónala firmemente con las manos para sellarla lo mejor posible.

Después de sellar manualmente, para asegurarte de que el sellado sea correcto, se recomienda encarecidamente dar este paso adicional. Compra al menos 4 pequeñas abrazaderas de resorte en una ferretería y colócalas en una sección del perímetro. No hace falta hacerlo en toda la lente de una vez. Yo hice aproximadamente ¼ del perímetro cada vez. Una vez sujetada, caliéntala bien con la pistola de calor; verás cómo la lente se hunde un poco más. Después de que se haya hundido, deja que la zona se enfríe y luego mueve las abrazaderas a la siguiente sección. Creo que la mayoría de la gente que tiene fugas después se salta este paso.

No olvides volver a colocar las pequeñas grapas metálicas que mantienen unidos los faros y que quitaste antes durante el proyecto. Vuelve a colocar el embellecedor negro de la parte superior del faro y ya podrás instalarlo de nuevo. Debería ser conectar y listo, excepto por las luces CCFL. Creo que empalmé las mías a un cable verde y uno blanco del conector de las luces de posición/intermitente. Así quedan conectadas a las luces de posición para lograr el efecto de que estén siempre encendidas que quería. También se encienden al pulsar el botón de luces de aproximación (botón amarillo) del mando, algo práctico en un aparcamiento al acercarte al coche.

Volver a instalar el parachoques es lo contrario de quitarlo (siempre quise decir eso).

Paso 6: Cableado de las luces largas

Todos tenemos que agradecer mucho al miembro del foro Wrath por esto. No se me ocurrió cuando escribí mi guía y omití por completo cómo conecté la función de luces largas de los proyectores.

Mirando el faro desde delante, localiza el conector principal. Empalma los dos cables de más a la derecha. El de arriba es el positivo y el de abajo es la masa. Los proyectores deberían tener un cable negro y uno rojo colgando. Estos son para el electroimán de la pequeña compuerta que activa las luces largas. Ten en cuenta también que es mucho más fácil empalmar los cables DENTRO del faro, en lugar de en la parte exterior del conector, porque así hay un cable menos que pasar por la carcasa del faro. Todo queda en el interior.

Lado del conductor