Comme promis, voici un article complet sur la façon de moderniser les projecteurs sur les réflecteurs Volvo V70. Il couvrira tout ce que vous devez savoir en commençant par retirer les phares de la voiture et en terminant par le produit final. En lisant ceci, cela ressemble à un million d'étapes, mais j'ai littéralement pris une photo de chaque étape et j'ai supposé que le lecteur n'avait aucun niveau d'expertise. N'hésitez pas à poser des questions que je n'aurais pas abordées. J'espère que ce sera ma plus grande contribution au forum. J'étais assez bien connu sur Volvoforums pour avoir rédigé un article sur la conversion du tableau de bord LED pour le 850. J'ai tendance à être extrêmement détaillé.
Kits d'adaptation Volvo V70
– Projecteurs Mini D2S 2.0 - AVIS ici les projecteurs 2.0 sont utilisés, le 3.0 devrait également convenir !
– Haubans Gatlin
– Ballasts Canbus Aharon Speedstart D2S
– XB35 5500K D2S ampoules pour le meilleur rendement lumineux
– Feux de position 5000K pour correspondre aux feux au xénon
Outils nécessaires
- Clé à douille de 10 mm (vis de pare-chocs)
-Clé à douille de 8 mm (vis de phare)
-Clé à douille de 6 mm avec rallonge (réglage du moteur de mise à niveau)
-Pince à bec effilé
-Tournevis à tête Philips (différentes tailles)
-Tournevis à tête torx T10
-Tournevis à tête torx T25
-Pistolet à air chaud (facultatif mais recommandé)
-Pinces à ressort (facultatif mais recommandé)
-Autres divers. outils que vous devriez avoir quelque part
Étape 1 : Retrait du phare
Tout d'abord, nous devons retirer ce pare-chocs avant. Commencez par les 6 broches en haut juste sous le capot. Pour les retirer, poussez au centre avec un objet petit et rigide puis tirez à l'aide d'un tournevis à tête plate.
Ensuite, desserrez la vis à tête torx T25 dans le passage de roue avant. La photo est prise avec impatience sur la voiture. Desserrez cette vis de 5 à 10 tours puis utilisez le tournevis pour enfoncer la vis. Enfoncer cette vis libère un verrou qui tire le pare-chocs sur la voiture lors de la réinstallation.
En commençant par la zone encerclée, utilisez une petite tête plate pour soulever la pièce de garniture. Attention à ne pas abîmer votre peinture. Une fois que vous l'avez commencé, posez la tête plate et continuez à tirer.
Les deux flèches ci-dessous indiquent où deux boulons de 10 mm seront cachés. Retirez avec une clé à douille et tirez SOIGNEUSEMENT. Assurez-vous que le boulon reste dans la douille lors du retrait car s'il tombe dans le pare-chocs, il est un PITA de sortir des cavités internes du pare-chocs.
Maintenant, tirez vers l'extérieur sur la zone encerclée ci-dessous tout en tirant le pare-chocs vers l'avant, hors du véhicule. Si vous avez suffisamment poussé le segment de verrouillage lorsque vous vous attaquez à la vis T25, cela devrait être facile. S'il ne veut pas se débloquer, desserrez la vis T25 de quelques tours supplémentaires et enfoncez-la une deuxième fois. Une fois les deux côtés dégagés, retirez le pare-chocs de l'avant du véhicule.
Les deux images suivantes montrent où se trouvent les vis de 8 mm pour libérer l'ensemble de phare. Je montre trois vis mais il peut y en avoir une quatrième sous le phare. J'ai peut-être retiré le mien et choisi de ne pas le remplacer car il peut être difficile d'accès. J'espère que quelqu'un pourra intervenir et clarifier cette étape.
Enfin, tirez légèrement le phare et retirez les trois connecteurs suivants pour libérer l'ensemble. L'ensemble est maintenant retiré de la voiture.
Étape 2 : Démontage du phare
Tout d'abord, retirez les 4-5 clips (je ne me souviens plus combien) qui entourent le périmètre de l'objectif. Une tête plate ou un nez d'aiguille fonctionnera bien ici.
C'est l'étape où un pistolet thermique est facultatif. Vous pouvez également régler votre four à 225 F et cuire pendant 5 minutes pour desserrer la fixation des phares. Je recommande un pistolet thermique car la peinture de la lunette peut faire des bulles si elle dépasse une certaine chaleur. Avec le décapeur thermique, vous choisissez quelles zones sont chauffées et lesquelles ne le sont pas. Si vous utilisez un pistolet thermique, chauffez sur tout le périmètre indiqué en rouge. Une fois que le périmètre est CHAUD, commencez à faire levier dans la direction fléchée. J'utilise une tête plate pour le démarrer, puis une vieille chaussette (parce que c'est CHAUD) pour tirer une fois que je peux avoir une prise en main.
Lorsque vous retirez l'objectif, il est essentiel de s'assurer qu'aucun point ne touche la lunette. Le collant ne peut être retiré de la lunette qu'en la chauffant, ce qui peut provoquer des bulles de peinture de la lunette, alors essayez de l'éviter par tous les moyens. Lorsque vous retirez l'objectif, il ressemblera à l'image ci-dessous. Les "brins" de tack peuvent facilement être traités en les frappant avec le pistolet thermique. La chaleur fera que les brins se cassent et s'enroulent un peu comme des pattes d'araignée lorsque vous les frappez avec un chalumeau. Putain d'araignées.
Dès que la lentille est retirée, la lunette doit être retirée. Une fois de plus, j'utilise le pistolet thermique pour desserrer le clou dans les directions fléchées ci-dessous. Le bas de la lunette a trois emplacements qui doivent être chauffés et le haut en a deux. Assurez-vous de ne pas maintenir la chaleur sur la lunette trop longtemps pour éviter les bulles de peinture.
Maintenant que les processus fastidieux sont terminés, il nous suffit de démonter certains composants internes. Retirez le capuchon derrière l'ensemble de phare pour accéder à l'ampoule HID. Commencez par retirer complètement le clip métallique (ressemble à un trombone plié). Ensuite, tournez et retirez l'ampoule HID. Assurez-vous de tirer tout droit car l'ampoule est fabriquée à partir d'un verre très fin qui se brisera facilement s'il entre en contact avec quoi que ce soit lors de son retrait.
Débranchez le connecteur et placez l'ampoule et la douille HID de côté.
Retirez les quatre vis fléchées avec un petit tournevis cruciforme. Ces vis tiennent dans le boîtier de cette ampoule HID. Sortez le truc.
Voici une photo du truc et du capuchon d'extrémité HID. C'est une bonne idée de maintenir toutes les vis dans le capuchon d'extrémité afin de ne pas les perdre.
Les vis encerclées suivantes sont de taille T10. Ils maintiennent le réflecteur en place sur le support dynamique. Je l'appelle un support dynamique car il bouge lorsque les feux de route sont activés.
Dès que les trois vis T10 sont retirées, le réflecteur devrait tout simplement tomber.
L'étape suivante nécessite de localiser les trois broches encerclées. Ils ont une pièce centrale qui doit être retirée avec une pince à bec effilé. Donnez-leur juste un coup sec.
Même après le retrait des broches, le support dynamique ne se libère pas. Le boîtier dans lequel se trouvaient les broches doit être pressé avec le nez de l'aiguille pour leur permettre de tomber et de libérer le support.
Après avoir poussé les trois à travers, le support sortira. C'est ce que j'appelle le "support dynamique" pour référence future.
Pour retirer complètement les broches du phare, elles doivent à nouveau être pincées et enfoncées. Nous ne les utiliserons plus car nous n'avons pas besoin de support dynamique pour effectuer des allers-retours pour actionner les feux de route. Les projecteurs ont une capacité de faisceau élevé mais elle est interne au projecteur.
La prochaine pièce à enlever est ce que j'appelle la "roue dentée". Une fois le support dynamique désactivé, cela se retire simplement. Celui-ci ne sera pas non plus réinstallé.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'une belle cavité circulaire pour installer l'objectif du projecteur.
Pour ceux qui s'intéressent à l'opération, cette cavité circulaire est l'épine dorsale de l'ancien ensemble réflecteur. Il a la capacité de tourner pour ajuster le niveau des phares, mais en plus, vous pouvez le considérer comme "fixe". Vous souvenez-vous de cette roue dentée qui était prise en sandwich entre cette colonne vertébrale et ce support dynamique ? Lorsque les feux de route sont activés, cette roue dentée tourne. En raison de sa conception, il agit un peu comme une came et éloigne le support dynamique de la colonne vertébrale lorsqu'il est tourné. Lorsque les feux de route sont relâchés, la roue revient à sa position d'origine et le support dynamique est ramené vers l'épine dorsale par les broches qui avaient les ressorts autour d'eux. En regardant une coupe transversale de côté, il s'agit essentiellement de trois couches, la roue dentée déterminant la distance entre les deux couches extérieures. J'espère que cela aidera les gens à comprendre comment fonctionne le phare et pourquoi nous n'avons plus besoin de la roue dentée et du support dynamique.
Si vous choisissez de découper le réflecteur et de l'utiliser autour du carénage de votre projecteur (certaines personnes aiment cela, vous voudrez peut-être conserver tous vos composants afin que le réflecteur ait quelque chose à visser (le support dynamique). Vous pouvez également fixer le réflecteur découpé au carénage de votre projecteur à l'aide d'une colle et ne pas avoir à vous soucier de la roue dentée et du support dynamique. Il s'agit simplement d'une étape facultative que vous pouvez choisir d'essayer si vous souhaitez conserver l'aspect du réflecteur.
Étape 3 : Préparation du phare
J'ai fait de nombreux tests pour essayer d'éviter les jolies lumières d'erreur dans le tableau de bord. Il y a un interrupteur de position derrière le réflecteur que vous venez de retirer qui permet à la voiture de savoir quand les feux de route ont été désactivés avec succès. Si vous ne faites rien avec cet interrupteur restera ouvert et la voiture pensera que le réflecteur n'est pas revenu à la position d'origine et que les feux de route sont bloqués en position "on". Cela provoque le code d'erreur ci-dessous. Pour éviter cette erreur, j'ai utilisé un petit morceau de bâton de popsicle et de l'époxy (n'importe quel adhésif peut être utilisé) pour maintenir l'interrupteur enfoncé. J'ai testé plusieurs fois et c'est le moyen le plus efficace d'éliminer les erreurs. Je n'ai pas essayé de déconnecter l'interrupteur mais j'ai supposé que cela ne fonctionnerait pas.
Une fois ce gâchis résolu, j'ai scotché toutes les zones entourant le support en aluminium et je l'ai frappé avec de la peinture noire plastidip. Cette étape n'est pas nécessaire mais je ne voulais pas que ce support en aluminium soit visible car il donne au phare un aspect "inachevé". Cette étape dépend entièrement de vous quant à la manière dont vous souhaitez l'aborder et quels sont vos goûts.
La prochaine chose qui devait être préparée était les linceuls. J'ai été déçu par les haubans de mauvaise qualité que j'ai reçus. L'aspect chromé était très granuleux et inachevé, mais ma plus grande plainte concernait le oeil d'ange fentes. Si vous ne faites pas un œil d'ange, cela ne devrait pas vous affecter. J'ai dû utiliser une lime à ongles pour ouvrir toutes les fentes autour du carénage du pistolet Gatling parce que la fabrication était médiocre. J'ai fini par choisir de poncer complètement les haubans et d'opter pour une couleur assortie au corps. Encore une fois, cette étape est une préférence personnelle et peut être omise. Même après avoir ouvert les fentes, j'ai choisi de monter le yeux d'ange devant le linceul au lieu de derrière (expliqué plus loin).
La haubans devra être un peu dremeled afin qu'il n'y ait aucune interférence avec le corps du phare. L'image ci-dessous montre cette interférence. Continuez simplement à couper et à remettre en place jusqu'à ce que toutes les interférences aient disparu. Si vous choisissez de laisser l'interférence, vous remarquerez qu'il est plus difficile de régler le niveau depuis l'extérieur du phare à l'aide de l'écrou de 6 mm à l'arrière.
Pour ceux qui s'intéressent aux yeux d'ange, lisez ce qui suit. Pour ceux qui ne le sont pas, passez votre chemin car ce sera ennuyeux. J'ai finalement fait le choix d'aller avec les CCFL et non les LED. La raison pour laquelle j'ai choisi cela est parce que je suis un fan beaucoup plus grand du look blanc froid. De plus, je peux voir les LED individuelles sur les autres yeux d'ange, bien que la plupart prétendent qu'ils ne le peuvent pas. Les CCFL ont une lumière beaucoup plus uniforme et me semblent plus professionnelles.
J'ai également pris la décision de monter devant le hauban plutôt que derrière. Quand ils sont derrière le linceul, ils ne sont pas aussi beaux. L'image est trompeuse car le CCFL derrière le carénage est beau et lumineux. En réalité, il est extrêmement difficile de voir le CCFL derrière le carénage. J'installe également des CCFL autour du DRL mais vous devrez voir le produit final pour cela. En ce qui concerne les informations de dimensionnement, derrière le carénage prend 100 mm, devant le carénage prend 80 mm et l'emplacement DRL prend 80 mm. Oh oui, et j'ai peint mes haubans pour correspondre au Ti-Grey. U gelée?
Étape 4 : Installation et réglage des projecteurs
Et maintenant la viande et les pommes de terre, en ajustant l'objectif du projecteur. L'image ici montre l'ordre d'installation de chaque pièce. Commencez par charger le projecteur xénon (sans rien sur la bague filetée autre que la grande rondelle en caoutchouc) dans la cavité du phare.
Une fois à l'intérieur, chargez la rondelle métallique sur les filetages suivis de l'une des deux petites rondelles en caoutchouc. Il est très important de rajouter une cale derrière la bague métallique. Au départ, je ne l'ai pas fait et j'ai découvert que je ne pouvais pas régler les phares suffisamment haut en utilisant uniquement l'écrou de réglage de niveau de 6 mm à l'arrière du phare. J'atteindrais la limite des ajusteurs avant de les amener aussi haut que je le voulais. Cette cale (penny coupée en deux et collée en place) donne au projecteur un angle suffisant pour qu'il se trouve dans une plage de réglage confortable à l'aide de l'écrou de 6 mm. NE PASSEZ PAS CETTE ÉTAPE.
Voici une image de ce qui pourrait arriver si vous n'installez pas de cale. Le phare gauche n'a pas de cale et le moteur de mise à niveau est réglé à sa hauteur maximale. Le phare droit a la cale de penny et est également réglé sur la hauteur maximale. Incroyable à quel point le sou change l'angle.
Ensuite, vissez l'écrou ouvert et serrez. La meilleure façon de serrer est de pousser le projecteur dans la direction indiquée pour comprimer la grande rondelle en caoutchouc afin de faciliter le serrage de l'écrou. J'ai serré cet écrou le plus possible à main nue, puis je l'ai frappé un peu plus avec une pince à bec effilé. Serrez-le mais pas assez pour qu'il puisse casser le plastique.
Enfin, vous devez préparer le ampoule au xénon. Chargez l'anneau métallique et la deuxième petite rondelle en caoutchouc sur l'ampoule comme indiqué et placez enfin le capuchon d'extrémité sur l'ampoule. Il n'y a qu'une seule façon d'installer l'ampoule dans le projecteur. Tournez simplement l'ampoule jusqu'à ce qu'elle tombe dans la fente à clé. Cela empêche également l'ampoule de tourner lors du serrage du capuchon d'extrémité. Si l'ampoule se tortille encore lorsque l'écrou de retenue de l'ampoule est serré, vous devrez l'enlever et serrer davantage l'écrou derrière.
Maintenant que l'ampoule est en place, vous voudrez vous assurer que les ampoules sont de niveau horizontalement avant de remplacer la lentille. Pour ce faire, réinstallez le phare dans la voiture sans lentille (vissez-le aussi, ne vous contentez pas de le brancher). Allumez les phares (c'est aussi le bon moment pour vérifier les erreurs). Assurez-vous que la voiture est sur une surface plane et pointée vers un mur de préférence blanc (comme un garage). Maintenant, vous avez deux options. Sortez le ruban à mesurer et prenez des mesures ou regardez simplement les angles à votre satisfaction. Je suis une personne simple, donc je l'ai juste regardé. Vous pouvez faire pivoter les projecteurs pour effectuer des réglages précis du niveau horizontal. Ne vous souciez pas trop du niveau vertical car il peut être ajusté manuellement plus tard depuis l'extérieur du phare. Assurez-vous simplement que les niveaux verticaux sont suffisamment élevés pour votre satisfaction. Sinon, plus de cales de centimes aideront. Après les avoir amenés là où je voulais, j'ai en fait mis un peu d'époxy sur la rondelle métallique à l'arrière pour les empêcher de tourner. Cette étape est facultative mais je voulais prendre une mesure de sécurité afin que les vibrations ne changent pas leur angle. Sinon, assurez-vous que l'écrou à l'arrière est suffisamment serré pour que seule une forte force de rotation puisse faire tourner l'objectif. Gardez à l'esprit que l'ajustement vertical peut être effectué même après la fin du projet, mais le niveau horizontal sera plus délicat, alors obtenez les angles dès maintenant.
Une fois les angles ajustés, il est temps d'installer les haubans. Utilisez les anneaux centrés (noirs) pour ajuster les protections sur l'objectif du projecteur. Assurez-vous que les cavités que vous coupez avec le dremel pour éliminer les interférences sont correctement situées.
Étape 5 : tout remettre en place
Si vous choisissez d'installer les CCFL, il est plus facile d'utiliser simplement de petites touches d'époxy transparent pour adhérer à la fois au carénage et à la cavité ouverte du DRL. Un peu d'époxy va très loin, donc de petites touches vont très bien.
J'ai choisi de faire sortir les fils CCFL du phare en perçant le fond et en montant les ballasts à l'extérieur. Certaines personnes ont eu l'idée de monter les ballasts à l'intérieur (ehem DevolvR), mais j'ai lu des histoires cauchemardesques sur des ballasts sortant par temps froid et je voulais que le mien soit facilement accessible pour être remplacé si nécessaire. Je détesterais ouvrir les phares à chaque fois qu'un ballast tombe en panne.
Maintenant, vous êtes enfin prêt à refermer. POUR L'AMOUR DE DIEUX, N'OUBLIEZ PAS DE REMETTRE LES LUNETTES AVANT DE SCELLER. À partir du verrouillage des majuscules, vous pouvez probablement supposer que je l'ai fait moi-même. Cela semble stupide, mais il est facile de le rater. Assurez-vous qu'il n'y a pas de zones autour du périmètre de la lentille qui manquent visiblement d'adhérence. S'il y en a, donnez du matériel d'une zone plus généreuse à celui qui manque. Chauffez à la fois la lentille et le périmètre du phare pour le rendre agréable et collant afin qu'il appuie plus facilement. Aussi important, soyez très prudent lorsque vous abaissez l'objectif car il est facile d'être négligent et de gratter la lunette avec la punaise sur l'objectif, ce qui gâchera à peu près votre journée. Une fois dessus, appuyez fermement avec vos mains pour sceller le mieux possible.
Après le "scellage à la main" pour assurer une bonne étanchéité, il est fortement recommandé de suivre cette étape supplémentaire. Achetez au moins 4 petites pinces à ressort à la quincaillerie et appliquez-les sur une section du périmètre. Vous n'avez pas besoin de faire tout l'objectif à la fois. J'ai fait environ ¼ du périmètre à la fois. Une fois serré, chauffez bien et chaud avec le pistolet thermique, vous verrez en fait la lentille s'enfoncer davantage. Après avoir coulé, laissez la zone refroidir puis déplacez vos pinces et passez à la section suivante. Je pense que la plupart des gens qui ont des fuites sautent cette étape.
N'oubliez pas de remplacer les petits clips métalliques qui maintiennent les phares ensemble que vous avez retirés plus tôt dans le projet. Remplacez la garniture noire qui va sur le dessus du phare et vous êtes prêt pour la réinstallation. Devrait être plug and play sauf pour les CCFL. Je crois que les miens sont épissés en un fil vert et un fil blanc au connecteur du feu de stationnement / clignotant. Cela les tape efficacement dans le feu de stationnement pour ce look toujours allumé que je voulais. Ils s'allument également avec le bouton d'éclairage d'approche (bouton jaune) de votre télécommande qui est cool dans un parking à l'approche de votre voiture.
La réinstallation du pare-chocs est l'opposé du retrait (j'ai toujours voulu dire cela).
Étape 6 : Câblage des feux de route
Nous possédons tous un membre du forum Colère un grand merci pour celui-ci. Je ne pensais pas quand j'ai rédigé mon article et j'ai complètement omis la façon dont j'ai câblé la fonctionnalité des feux de route des projecteurs.
Lorsque vous regardez le phare de face, localisez le connecteur principal. Épisser dans les deux fils les plus à droite. Le haut est positif et le bas est rectifié. Vos projecteurs doivent avoir un fil noir et rouge suspendu. C'est pour le petit électro-aimant de la porte battante qui active les feux de route. Notez également qu'il est beaucoup plus facile d'épisser à l'intérieur du phare au lieu de la partie extérieure du connecteur car c'est un fil de moins à faire passer à travers le boîtier du phare. Tout reste interne.
Côté conducteur
Côté passager
Schéma de câblage simple
Étape 7 : Profitez de votre travail
Source : Saleen9090 sur swedespeed
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