Rédaction du tutoriel d'installation Volvo V70 bi-xénon

Comme promis, voici un guide complet sur la façon de rénover les projecteurs sur les réflecteurs Volvo V70. Il couvrira tout ce que vous devez savoir, depuis le retrait des phares de la voiture jusqu'au produit final. En lisant cela, cela semble être un million d'étapes mais j'ai littéralement pris une photo de chaque étape et supposé que le lecteur n'a aucun niveau d'expertise. N'hésitez pas à poser des questions que je n'aurais pas abordées. J'espère que ce sera ma plus grande contribution au forum. J'étais assez connu sur Volvoforums pour avoir réalisé un guide de conversion du tableau de bord en LED pour la 850. J'ai tendance à être extrêmement détaillé.

– Projecteurs Mini D2S 3.0 — REMARQUE ici les projecteurs 2.0 sont utilisés, les 3.0 devraient aussi convenir !

– Caches Gatling Gun
– Ballasts Aharon Speedstart D2S Canbus
– Ampoules XB35 5500K D2S pour la meilleure luminosité
– Feux de position 5000K pour correspondre aux feux au xénon

Outils nécessaires

-Clé à douille 10mm (vis du pare-chocs)
-Clé à douille 8mm (vis des phares)
-Clé à douille 6mm avec rallonge (réglage du moteur de nivellement)
-Pince à bec fin
-Tournevis cruciformes (différentes tailles)
-Tournevis Torx T10
-Tournevis Torx T25
-Pistolet à air chaud (optionnel mais recommandé)
-Pinces à ressort (optionnel mais recommandé)
-Autres outils divers que vous devriez avoir quelque part

Étape 1 : Retrait des phares

D'abord, nous devons retirer ce pare-chocs avant. Commencez par les 6 goupilles en haut juste sous le capot. Pour les retirer, poussez le centre avec un objet petit et rigide puis tirez avec un tournevis plat.

Ensuite, desserrez la vis Torx T25 dans l'aile avant. La photo est prise en regardant vers l'avant de la voiture. Desserrez cette vis de 5 à 10 tours puis utilisez le tournevis pour pousser la vis vers l'intérieur. Pousser cette vis libère un verrou qui tire le pare-chocs sur la voiture lors de la réinstallation.

En commençant par la zone cerclée, utilisez un petit tournevis plat pour faire levier et retirer la pièce de garniture. Faites attention à ne pas endommager votre peinture. Une fois que vous avez commencé, posez le tournevis plat et continuez à tirer pour enlever la pièce.

Les deux flèches ci-dessous montrent où deux boulons de 10 mm seront cachés. Retirez-les avec une clé à douille et tirez PRUDEMMENT. Assurez-vous que le boulon reste dans la douille lors du retrait car s'il tombe dans le pare-chocs, c'est une galère à récupérer dans les cavités internes du pare-chocs.

Maintenant, tirez vers l'extérieur sur la zone cerclée ci-dessous tout en tirant aussi le pare-chocs vers l'avant, hors du véhicule. Si vous avez suffisamment enfoncé le segment de verrouillage en vous attaquant à la vis T25, cela devrait être facile. Si cela ne veut pas se libérer, desserrez la vis T25 de quelques tours supplémentaires et poussez-la une seconde fois. Une fois les deux côtés libérés, retirez le pare-chocs de l'avant du véhicule.

Les deux images suivantes montrent où se trouvent les vis de 8 mm pour libérer l'ensemble du phare. J'en montre trois mais il peut y en avoir une quatrième sous le phare. J'ai peut-être enlevé la mienne et choisi de ne pas la remettre car elle peut être difficile d'accès. Espérons que quelqu'un pourra intervenir et clarifier cette étape.

Enfin, tirez légèrement sur le phare et débranchez les trois connecteurs suivants pour libérer l'ensemble. L'ensemble est maintenant retiré de la voiture.

Étape 2 : Démontage du phare

D'abord, retirez les 4-5 clips (je ne me souviens plus exactement combien) qui entourent le périmètre de la lentille. Un tournevis plat ou une pince à bec fin feront très bien l'affaire ici.

C'est l'étape où un pistolet à chaleur est optionnel. Vous pouvez aussi régler votre four à 225°F et cuire pendant 5 minutes pour desserrer les attaches des phares. Je recommande un pistolet à chaleur car la peinture de la lunette peut cloquer si elle dépasse une certaine température. Avec le pistolet à chaleur, vous choisissez quelles zones chauffer et lesquelles ne pas chauffer. Si vous utilisez un pistolet à chaleur, chauffez tout le périmètre indiqué en rouge. Une fois le périmètre CHAUD, commencez à faire levier dans la direction indiquée par la flèche. J'utilise un tournevis plat pour commencer puis une vieille chaussette (parce que c'est CHAUD) pour tirer une fois que je peux saisir.

Lorsque vous retirez la lentille, il est crucial de s'assurer qu'aucune des attaches ne touche la lunette. Les attaches ne peuvent être retirées de la lunette qu'en la chauffant, ce qui peut provoquer des cloques dans la peinture de la lunette, donc essayez d'éviter cela à tout prix. En retirant la lentille, cela ressemblera à l'image ci-dessous. Les « brins » d'attache peuvent facilement être traités en les frappant avec le pistolet à chaleur. La chaleur fera claquer et enrouler les brins, un peu comme les pattes d'araignée quand vous les touchez avec un chalumeau. F*** les araignées.

Dès que la lentille est retirée, il faut enlever la bague. Encore une fois, j’utilise un pistolet à air chaud pour desserrer les points indiqués par les flèches ci-dessous. Le bas de la bague a trois endroits à chauffer et le haut en a deux. Veillez à ne pas trop chauffer la bague pour éviter que la peinture ne cloques.

Maintenant que les processus fastidieux sont terminés, il faut juste démonter quelques composants internes. Retirez le capuchon derrière l’ensemble du phare pour accéder à l’ampoule HID. Commencez par retirer complètement la pince métallique (ressemble à un trombone plié). Puis tournez et sortez l’ampoule HID. Veillez à tirer droit car l’ampoule est en verre très fin qui se brisera facilement si elle touche quelque chose lors du retrait.

Déconnectez le connecteur et mettez l’ampoule HID et la douille de côté.

Retirez les quatre vis fléchées avec un petit tournevis cruciforme. Ces vis maintiennent le logement de l’ampoule HID. Sortez le truc.

Voici une photo du truc et du capuchon de fin HID. C’est une bonne idée de tenir toutes les vis dans le capuchon pour ne pas les perdre.

Les vis cerclées suivantes sont de taille T10. Elles maintiennent le réflecteur en place sur le support dynamique. Je l'appelle support dynamique car il bouge lorsque les feux de route sont activés.

Dès que les trois vis T10 sont retirées, le réflecteur devrait simplement tomber.

L'étape suivante consiste à localiser les trois goupilles cerclées. Elles ont une pièce centrale qu'il faut tirer avec une pince à bec fin. Donnez-leur juste un coup sec.

Même après avoir retiré les goupilles, le support dynamique ne se libère pas. Le logement des goupilles doit être pincé avec une pince à bec fin pour leur permettre de tomber et libérer le support.

Après avoir poussé les trois, le support sortira. C'est ce que j'appelle le « support dynamique » pour référence future.

Pour retirer complètement les goupilles du phare, il faut encore une fois les pincer et les pousser à travers. Nous ne les réutiliserons pas car nous n'avons pas besoin que le support dynamique se déplace d'avant en arrière pour actionner les feux de route. Les projecteurs ont la capacité des feux de route mais elle est interne au projecteur.

La pièce suivante à retirer est ce que j'appelle la « roue dentée ». Après avoir enlevé le support dynamique, elle se retire simplement. Elle ne sera pas non plus réinstallée.

Il ne nous reste plus qu'une belle cavité circulaire pour installer la lentille du projecteur.

Pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement, cette cavité circulaire est l'élément central de l'ancien ensemble réflecteur. Elle a la capacité de pivoter pour ajuster le niveau du phare mais à part cela, vous pouvez la considérer comme « fixe ». Vous vous souvenez de cette roue dentée qui était prise en sandwich entre cet élément central et le support dynamique ? Lorsque les feux de route sont activés, cette roue dentée tourne. En raison de sa conception, elle agit beaucoup comme une came et pousse le support dynamique loin de l'élément central lorsqu'elle tourne. Lorsque les feux de route sont désactivés, la roue tourne de nouveau à sa position d'origine et le support dynamique est tiré vers l'élément central par ces goupilles autour desquelles se trouvent les ressorts. En regardant une coupe transversale de côté, c'est essentiellement trois couches avec la roue dentée qui détermine la distance entre les deux couches extérieures. J'espère que cela aidera les gens à comprendre comment fonctionne le phare et pourquoi nous n'avons plus besoin de la roue dentée et du support dynamique.

Si vous choisissez de découper le réflecteur et de l'utiliser autour de votre cache projecteur (certaines personnes préfèrent cet aspect), alors vous voudrez peut-être conserver tous vos composants afin que le réflecteur ait quelque chose dans quoi se visser (le support dynamique). Vous pouvez aussi fixer le réflecteur découpé à votre cache projecteur avec de la colle et ne pas avoir à vous soucier de la roue dentée et du support dynamique. C'est juste une étape optionnelle que vous pouvez choisir d'essayer si vous souhaitez conserver l'aspect du réflecteur.

Étape 3 : Préparation du phare

J'ai fait de nombreux tests pour essayer d'éviter les jolis voyants d'erreur sur le tableau de bord. Il y a un interrupteur de position derrière le réflecteur que vous venez de retirer, qui permet à la voiture de savoir quand les feux de route ont été désactivés avec succès. Si vous ne faites rien, cet interrupteur restera ouvert et la voiture pensera que le réflecteur n'est pas revenu à la position de repos et que les feux de route sont bloqués en position « allumée ». Cela provoque le code d'erreur ci-dessous. Pour éviter cette erreur, j'ai utilisé un petit morceau de bâtonnet de glace et de l'époxy (n'importe quel adhésif peut être utilisé) pour maintenir l'interrupteur enfoncé. J'ai testé plusieurs fois et c'est la méthode la plus efficace pour éliminer les erreurs. Je n'ai pas essayé de déconnecter l'interrupteur mais j'ai supposé que cela ne fonctionnerait pas.

Après avoir réglé ce bazar, j'ai masqué toutes les zones autour du support en aluminium et l'ai peint en noir avec du plastidip. Cette étape n'est pas nécessaire mais je ne voulais pas que ce support en aluminium soit visible car il donne au phare un aspect « inachevé ». Cette étape dépend entièrement de vous, de la façon dont vous souhaitez l'aborder et de vos goûts.

La prochaine chose à préparer était les coquilles. J'ai été déçu par la faible qualité des coquilles que j'ai reçues. L'aspect chrome était très granuleux et inachevé, mais ma plus grande plainte concernait les fentes des angel eyes . Si vous ne faites pas d'angel eye, cela ne devrait pas vous affecter. J'ai dû utiliser une lime à ongles pour ouvrir toutes les fentes autour de la coquille gatling gun car la fabrication était vraiment médiocre. J'ai finalement choisi de poncer complètement les coquilles et d'opter pour une couleur assortie à la carrosserie. Encore une fois, cette étape est une question de préférence personnelle et peut être omise. Même après avoir ouvert les fentes, j'ai choisi de monter les angel eyes devant la coquille plutôt que derrière (expliqué plus tard).

Les coquilles devront être légèrement meulées pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec le corps du phare. La photo ci-dessous montre cette interférence. Continuez simplement à couper et à réajuster jusqu'à ce que toute interférence disparaisse. Si vous choisissez de laisser l'interférence, vous remarquerez que régler le niveau depuis l'extérieur du phare en utilisant l'écrou de 6 mm à l'arrière est plus difficile.

Pour ceux qui s'intéressent aux angel eyes, lisez ce qui suit. Pour ceux qui ne le sont pas, passez votre chemin car ce sera ennuyeux. J'ai finalement choisi d'opter pour les CCFLs et non les LEDs. La raison de ce choix est que je suis beaucoup, beaucoup plus fan du look blanc froid. De plus, je peux voir les LEDs individuelles sur les autres angel eyes bien que la plupart prétendent ne pas pouvoir. Les CCFLs ont une lumière beaucoup plus uniforme et à mes yeux ont un aspect plus professionnel.

J'ai aussi décidé de monter devant le cache plutôt que derrière. Lorsqu'ils sont derrière le cache, ils ne sont pas aussi impressionnants. La photo est trompeuse car le CCFL derrière le cache semble joli et lumineux. En réalité, il est extrêmement difficile de voir le CCFL derrière le cache. J'installe également des CCFL autour du DRL, mais vous devrez voir le produit final pour cela. En ce qui concerne les dimensions, derrière le cache prend 100 mm, devant le cache prend 80 mm, et l'emplacement du DRL prend 80 mm. Oh oui, et j'ai peint mes caches pour qu'ils correspondent au Ti-Grey. T'es jaloux ?

Étape 4 : Installation et réglage des projecteurs

Et maintenant le cœur du sujet, l'installation de la lentille du projecteur. La photo ici montre l'ordre d'installation de chaque pièce. Commencez par charger le projecteur xénon (sans rien sur l'anneau fileté autre que la grande rondelle en caoutchouc) dans la cavité du phare.

Une fois en place, chargez la rondelle métallique sur les filetages suivie de l'une des deux petites rondelles en caoutchouc. Il est très important d'ajouter une cale derrière l'anneau métallique. Au début, je ne l'ai pas fait et j'ai découvert que je ne pouvais pas régler les phares assez haut en utilisant uniquement l'écrou de réglage de niveau de 6 mm à l'arrière du phare. J'atteignais la limite des réglages avant de les avoir aussi hauts que je le voulais. Cette cale (pièce de monnaie coupée en deux et époxydée en place) donne au projecteur un angle suffisant pour qu'il soit dans une plage de réglage confortable en utilisant l'écrou de 6 mm. NE SAUTEZ PAS CETTE ÉTAPE.

Voici une photo de ce qui pourrait arriver si vous n'installez pas de cale. Le phare gauche n'a pas de cale et le moteur de réglage est réglé à sa hauteur maximale. Le phare droit a la cale en pièce de monnaie et est également réglé à la hauteur maximale. Incroyable combien la pièce change l'angle.

Ensuite, vissez l'écrou à six pans ouvert et serrez-le. La meilleure façon de serrer est de pousser le projecteur dans la direction indiquée pour comprimer la grande rondelle en caoutchouc afin de faciliter le serrage de l'écrou. J'ai serré cet écrou autant que possible à la main nue, puis je l'ai un peu plus serré avec une pince à bec fin. Serrez-le bien, mais pas au point de risquer de fissurer le plastique.

Enfin, vous devez préparer la ampoule xénon. Chargez l'anneau métallique et la deuxième petite rondelle en caoutchouc sur l'ampoule comme montré, puis placez enfin le capuchon sur l'ampoule. Il n'y a qu'une seule façon d'installer l'ampoule dans le projecteur. Faites simplement tourner l'ampoule jusqu'à ce qu'elle s'insère dans la fente clavée. Cela empêche également l'ampoule de tourner lors du serrage du capuchon. Si l'ampoule bouge encore lorsque l'écrou de retenue est serré, vous devrez la retirer et serrer davantage l'écrou derrière.

Maintenant que l'ampoule est en place, vous voudrez vous assurer que les ampoules sont bien à niveau horizontalement avant de remettre la lentille. Pour ce faire, remontez le phare dans la voiture sans la lentille (vissez-le, ne vous contentez pas de le brancher). Allumez les phares (c'est aussi un bon moment pour vérifier les erreurs). Assurez-vous que la voiture est sur une surface plane et qu'elle est dirigée vers un mur de préférence blanc (comme un garage). Vous avez maintenant deux options. Sortez le mètre ruban et prenez des mesures ou estimez simplement les angles à l'œil selon votre satisfaction. Je suis une personne simple, donc j'ai juste estimé à l'œil. Vous pouvez faire pivoter les projecteurs pour ajuster finement le niveau horizontal. Ne vous inquiétez pas trop du niveau vertical car il peut être ajusté manuellement plus tard depuis l'extérieur du phare. Assurez-vous simplement que les niveaux verticaux sont suffisamment hauts pour vous satisfaire. Sinon, des cales en pièces de monnaie aideront. Une fois que je les ai placés où je voulais, j'ai en fait mis une touche d'époxy sur la rondelle métallique à l'arrière pour les empêcher de tourner. Cette étape est optionnelle mais je voulais prendre une précaution pour que les vibrations ne modifient pas leur angle. Sinon, assurez-vous que l'écrou à l'arrière est assez serré pour que seule une forte force de rotation puisse faire tourner la lentille. Gardez à l'esprit que l'ajustement vertical peut être fait même après la fin du projet, mais le niveau horizontal sera plus délicat, alors réglez bien les angles maintenant.

Après avoir ajusté les angles, il est temps d'installer les caches. Utilisez les anneaux centriques (noirs) pour emboîter les caches sur la lentille du projecteur. Assurez-vous que les cavités que vous avez découpées avec la dremel pour éliminer les interférences sont bien positionnées.

Étape 5 : Remonter tout

Si vous choisissez d'installer les CCFL, il est plus simple d'utiliser de petites touches d'époxy transparent pour les fixer à la fois sur le cache et dans la cavité ouverte pour le DRL. Un peu d'époxy suffit, donc de petites touches sont parfaites.

J’ai choisi de faire sortir les fils des CCFL du phare en perçant le bas et j’ai monté les ballasts à l’extérieur. Certaines personnes ont envisagé de monter les ballasts à l’intérieur (euh DevolvR) mais j’ai lu des histoires cauchemardesques de ballasts qui lâchent par temps froid et je voulais les avoir facilement accessibles pour un remplacement si besoin. Je détesterais devoir ouvrir les phares à chaque fois qu’un ballast tombe en panne.

Vous êtes enfin prêt à resealer. POUR L’AMOUR DE DIEU, N’OUBLIEZ PAS DE REMETTRE LES BAGUETTES AVANT DE SCELLER. Avec le verrouillage des majuscules, vous pouvez probablement deviner que je l’ai moi-même oublié. Ça semble bête mais c’est facile à manquer. Assurez-vous qu’il n’y a pas de zones autour du périmètre du verre où il manque visiblement de la colle. S’il y en a, donnez de la colle d’une zone plus généreuse à celle qui en manque. Chauffez à la fois le verre et le périmètre du phare pour qu’ils deviennent bien collants et que ça presse plus facilement. Aussi important, soyez très prudent en abaissant le verre car il est facile d’être négligent et de rayer la baguette avec la colle sur le verre, ce qui gâchera votre journée. Une fois en place, pressez fermement avec vos mains pour sceller au mieux.

Après un « scellement manuel » pour assurer une bonne étanchéité, il est fortement recommandé de faire cette étape supplémentaire. Achetez au moins 4 petites pinces à ressort dans une quincaillerie et appliquez-les sur une section du périmètre. Pas besoin de faire tout le verre d’un coup. J’ai fait environ ¼ du périmètre à la fois. Une fois pincé, chauffez bien avec le pistolet à air chaud, vous verrez en fait le verre s’enfoncer davantage. Une fois enfoncé, laissez refroidir la zone puis déplacez vos pinces et faites la section suivante. Je pense que la plupart des gens qui ont des fuites ensuite sautent cette étape.

N’oubliez pas de remettre les petites agrafes métalliques qui maintiennent les phares ensemble et que vous avez retirées plus tôt dans le projet. Remettez la garniture noire qui se place sur le dessus du phare et vous êtes prêt pour la réinstallation. Cela devrait être plug and play sauf pour les CCFL. Je crois que les miens sont branchés sur un fil vert et un fil blanc au connecteur du feu de stationnement/clignotant. C’est en fait une dérivation sur le feu de stationnement pour cet effet toujours allumé que je voulais. Ils fonctionnent aussi avec le bouton des feux d’approche (bouton jaune) sur votre télécommande, ce qui est sympa dans un parking quand vous approchez de votre voiture.

Remonter le pare-chocs est l’opposé du démontage (je voulais toujours dire ça).

Étape 6 : Câblage des feux de route

Nous devons tous un grand merci au membre du forum Wrath pour celui-ci. Je n’y avais pas pensé lors de ma rédaction et j’ai complètement omis comment j’avais câblé la fonction des feux de route des projecteurs.

En regardant le phare de face, localisez le connecteur principal. Dénudez les deux fils les plus à droite. Le fil du haut est positif et celui du bas est la masse. Vos projecteurs devraient avoir un fil noir et un fil rouge qui en sortent. C’est pour l’électroaimant de la petite trappe qui active les feux de route. Notez aussi qu’il est beaucoup plus facile de faire la dérivation À L’INTÉRIEUR du phare plutôt qu’à l’extérieur du connecteur car cela évite de faire passer un fil supplémentaire dans le boîtier du phare. Tout reste interne.

Côté conducteur